ÖkoFEN ketel - Follow-operatie

[Victor33]

Hallo,

In het voorjaar van 20 hebben we een Okofen PES-ketel van 2009 kW aangeschaft en bij het eerste koude weer hebben we deze in gebruik genomen. De basisinstellingen zijn die van het installatieprogramma.
Voorlopig besteedt de ketel zijn tijd aan het stoppen en direct daarna opnieuw opstarten.
Ik vermoed een verkeerde instelling van de 3-wegklep zoals beschreven door andere gebruikers.

Ik heb op een Compact Flash-kaart een opname gemaakt van de werking van de ketel, maar ik heb niet de meest betekenisvolle parameters verkregen.
Ik mis vooral de stand van de 3-wegklep, evenals de volgende temperaturen:
Verwarmingsaanvoer T°
Kamervoeler T°
Temperatuur buitensonde

Weet iemand van de doorgewinterde gebruikers van deze machine hoe je deze instellingen op de Compact Flash-kaart kunt krijgen?
Merci d'avance!

PS:
De regeling is een witte Bmulus 1224.
Indien nodig kan ik verdere details verstrekken.

[Dirk Pitt]

we kunnen de positie van de V3V niet opslaan
zelfs de regul weet niet "waar" ze is.
het is een incrementele en geen absoluut proportionele regeling.
enige oplossing: breng 1 paar uur voor de ketel door en noteer tegelijkertijd de positie van de V3V en de andere parameters.
beslist. de slechte instellingen blijven bestaan.
het is des te ongelukkiger omdat het veranderen van de instellingen in veel gevallen voldoende is om deze oscillaties te kalmeren

[Victor33]

Nou,
Ok voor de 3-wegklep.
Maar hoe zit het met de temperaturen: verwarmingsaanvoer-T°, kamer- en buitensensor?
Al deze meetgegevens zijn bij de regeling bekend. Er zou dus geen contra-indicatie zijn voor het rapporteren van deze waarden op de CF-kaart - en het zou de analyse nog steeds vereenvoudigen...
Voorstellen aan Okofen-ontwikkelaars?
Bien à vous.

[Dirk Pitt]

nee, de informatie die u aanhaalt is informatie die betrekking heeft op de regeling van het verwarmingscircuit en niet op de ketel.
het moet duidelijk zijn dat er twee onafhankelijke verordeningen zijn.
een die we samen de ketelautomaat noemen, het grote verticale circuit aan de voorkant.
deze heeft de kaartopname waar je het over hebt.
het zorgt alleen voor het regelen van de verbranding van de ketel, zonder het verwarmingscircuit te beheren.
dan is de regeling van het verwarmingscircuit het kleine kastje bovenop het dashboard. deze regeling beheert V3V, circulatoren, SWW, zonne-energie, enz. volgens verschillende parameters, waaronder binnen-/buitentemperaturen, enz.
we hebben nog geen andere manier gevonden om de evolutie van deze waarden vast te leggen dan handmatig

[Xian]

Verkeerde instellingen of wederom te groot?

Welke maat woning en welke isolatie?

[Victor33]

Nou, bedankt voor deze gedetailleerde antwoorden.
Ik begrijp dat ik er niet aan ontkom om een ​​paar uur voor deze machine te staan...
Als ik met overtuigende resultaten kom, zal ik ze publiceren als de tijd daar is, zodat ze andere mensen kunnen helpen.

In Xian:
De woning dateert uit 1981, destijds goed geïsoleerd, dus gemiddeld voor nu.
Oppervlakte van circa 250 m2 met grote volumes.
Ketelvermogen van 20 kW, de installateur wilde 25 kW zetten.

Weldra

[Xian]

Jij bent in Yvelines, ik ben in Marne. Ik verwarm twee huizen (in totaal ruim 500 m²) ongeveer dertig meter uit elkaar met een ketel van 24 kW... (de ketel was in het begin 32, maar we moesten hem beperken, en nu staat hij op het maximum)

De twee oliegestookte ketels die de Pellematic verving hadden een vermogen van ongeveer vijftig kW, als ik mij goed herinner.

Je hebt dus een grote kans dat je te groot wordt...

[Victor33]

Bonsoir,

Wat feedback na een paar weken proberen de machine te tunen.

Ons warmtenet bestaat uit stalen radiatoren die uiteraard een hoge temperatuur nodig hebben om efficiënt te kunnen verwarmen.
Daarom heb ik de waterwet zo aangepast dat de verwarmingsaanvoertemperatuur behoorlijk hoog is: bij de huidige licht negatieve temperaturen (tot -5°C) ligt de aanvoertemperatuur dichtbij de 80°C.

Met de fabrieksinstellingen van de ketel draait de ketel vrijwel constant en wordt de kamertemperatuursetpoint nooit bereikt, ook al is deze eerder bescheiden (18,5°C).
Ik heb daarom de modulatietemperatuur (P263 van 70°C naar 75°C) en de uitschakeltemperatuur van de ketel (P202 van 76°C naar 80°C) genoteerd.

Mijn vragen:
- Zijn er nadelen aan het feit dat de ketel naar deze temperaturen wordt geduwd?
- Is het mogelijk om deze parameters verder te verhogen?

Deze situatie baart mij niet zoveel zorgen omdat ze tijdelijk is: het is vrij eenvoudig om de isolatie van bepaalde ruimtes in huis aanzienlijk te verbeteren, waardoor het mogelijk moet worden om een ​​lagere verwarmingsaanvoertemperatuur te gebruiken.

Tenslotte nog een laatste:
In het middenseizoen, wanneer de buitentemperaturen milder zijn, zal een dergelijke hoge modulatietemperatuur (75°C) zeker tot zeer frequente in- en uitschakelingen leiden, en dus tot zeer korte cycli.
Tijdens deze periodes ben ik van plan terug te keren naar een meer klassieke ketelinstelling, door de modulatietemperatuur te verlagen (rond de 70°C of zelfs minder). Het is een beetje beperkend omdat er handmatige interventie aan de ketel nodig is, maar het zou langere cycli opleveren, zoals we kregen vóór de temperatuurdaling.
Lijkt een dergelijke ingreep aan de ketel realistisch (regelmatige interventie halverwege het seizoen, daarna in de winter)?

Bedankt voor uw feedback en tot snel.

[Dirk Pitt]

voor de huidige licht negatieve temperaturen (tot -5°C) ligt de starttemperatuur dichtbij 80 ° C.

Stop daarmee, je hebt een ander probleem.
de enige radiatoren die ik ooit bij zulke hoge temperaturen heb zien werken, waren lamellenconvectoren uit de jaren 70. Het zou me verbazen als je dat hebt.

Ik veronderstel dat er vóór de pelletketel nog een andere ketel was; Was de starttemperatuur zo hoog? Ik betwijfel.

het is beslist ongelooflijk dat de verwarmingsingenieurs hun werk niet doen. we vervangen de ketel en basta. we regelen niets, we controleren niet of de debieten kloppen, of alle radiatoren gelijkmatig opwarmen.
er zijn schopjes onder de kont die verloren gaan.
Ik werd een beetje boos.
Gisteren stelde caritan mij al voor een soortgelijk probleem.

Kortom, zoek het probleem (want die is er) maar laat dergelijk heet water niet circuleren. uw mengkraan heeft in dit geval geen nut: de ketel staat rechtstreeks op het circuit.

[Did67]

Met de fabrieksinstellingen van de ketel draait de ketel vrijwel constant en wordt de kamertemperatuursetpoint nooit bereikt, ook al is deze eerder bescheiden (18,5°C).
Ik heb daarom de modulatietemperatuur (P263 van 70°C naar 75°C) en de uitschakeltemperatuur van de ketel (P202 van 76°C naar 80°C) genoteerd.

Mijn vragen:
- Zijn er nadelen aan het feit dat de ketel naar deze temperaturen wordt geduwd?
- Is het mogelijk om deze parameters verder te verhogen?

.

Waarschuwing !!!

De maximale temperatuur (P202) is de temperatuur waarbij de ketel het uitschakelproces initieert, maar blijft werken om de pellets te verbranden die zojuist zijn geïnjecteerd.

Mocht je dus in een configuratie aantreffen waarbij de 3-wegklep net gesloten is (bijvoorbeeld in de warmwaterbereidingsmodus), dan kan de temperatuur alsnog zo’n tien graden boven deze maximale temperatuur (P202) stijgen!

U nadert dus de temperatuurlimieten waarbij de veiligheid wordt geactiveerd (de kleine "stroomonderbreker" naast de "groene knop"). Ik denk dat het 95°C is...

Aan de andere kant speelt de P263 op de modulatie, niet op de maximale temperatuur. Je ketel zal dus veel hoger moduleren. Kortom, de neiging hebben om "altijd op volle snelheid te zijn" en te werken met aan/uit...

Lijkt mij niet relevant...

Laatste ding: de lengte van de cycli houdt niet direct verband met uw temperaturen. Dit is het "verbruik" van warm water. Dus in het "gemengde" seizoen: óf u handhaaft uw parameters en uw huis riskeert een oven te worden (en misschien zal de ketel lange cycli aanhouden); of u wijzigt uw instellingen, uw kamertemperatuur is de gewenste temperatuur (en de verwarming zal langzaam de calorieën verbruiken die door de boiler worden geproduceerd, die gedwongen zal worden te stoppen). Dit is onvermijdelijk.

Dus als eerste benadering moeten we in dit stadium onderscheid maken:

- de starttemperatuur van uw circuit, deze is gekoppeld aan de temperatuur van de radiatoren en dus de temperatuur in uw woning; het is de regelgeving die dit beheert...

Voorlopig ga je tot het uiterste om het minder koud te hebben. Het is zeer waarschijnlijk dat uw parameters (voet en helling) te hoog zijn, dus als het minder koud is, zult u het te warm hebben omdat de regelaar een volkomen fantasievolle starttijd berekent.

En dat is wat je moet repareren (of de ramen moet openen).

- aan de andere kant produceert de ketel pakjes calorieën, die min of meer snel worden verbruikt; P263 en P202 zijn bedoeld om uw ketel te beschermen tegen oververhitting (P202) en om de verbranding van pellets te optimaliseren / cycli te optimaliseren (P263); afgezien van de laagst mogelijke "versnelling" van uw ketel (door de P263), zult u halverwege het seizoen niet kunnen ontsnappen aan een aan-uit-bedrijf (behalve natuurlijk oververhitting van uw huis, het openen van ramen of een zwembad verwarmen...)