Doe jezelf een boorgat boren hoe?

[Forhorse]

Bonjour à tous,

Degenen die mijn onderwerp kennen https://www.econologie.com/forums/mon-ecurie ... t8678.html weet dat om mijn paarden water te geven ik regenwater verzamel.
Maar nu blijkt dat het niet genoeg is. Of ik woon in een gebied dat niet regenachtig genoeg is, of mijn paarden drinken te veel.
Met mijn 1000l-tank kan ik slechts 10 dagen zonder regen, wat relatief vaak gebeurt en zelfs tijdens regenachtige periodes het vullen van de tank + het verbruik betekent dat ik sowieso nooit meer dan mijn 1m3 zou kunnen vullen, behalve voor zeldzame uitzonderingen (deze winter is mijn tank nog nooit overgelopen)
Als het leeg is, moet ik het water meenemen met een andere tank op mijn 4x4: lang, niet praktisch en niet zuinig.

Ik verbond mij ertoe er een te graven om in het tafelkleed te kunnen pompen wat de hemel mij niet wil geven. Het is lang en vervelend.
Ik sprak erover met een vriend die me vertelde over een boortechniek die bestaat uit het naar beneden drijven van stalen buizen.
Na een zoekopdracht op internet zag ik dat het een relatief veel gebruikte methode was. Volgens wat ik heb gelezen, kun je gemakkelijk dalen tot 6 meter of meer.
Ik kan zien hoe verder te gaan, maar dit onderzoek heeft echter niet alle punten opgehelderd.

Als mensen die deze methode al hebben geïmplementeerd, hun ervaring hier zouden kunnen melden, zou het leuk zijn.
Ik vraag me met name af hoe ik de waterzak aan de onderkant van het boren kan maken. En ook op wat voor soort grond deze methode kan worden toegepast. Hier hebben we een relatief dikke laag klei. Volgens mijn informatie is het water lager, maar ik weet niet zeker wat de aard van de bodem is onder de klei. Het is zand of kalksteen.
Als het zand is, weet ik dat de methode geldig is, maar als ik kalksteen tegenkom?
Ik zal proberen de exacte geologie van het gebied te achterhalen.

Bij voorbaat dank.

[coucou789456]

hallo

in het algemeen is het, wanneer men het tafelkleed bereikt, dat er een symbolische zak is in vergelijking met een kleigrond. omdat er water is, is het dat het circuleert, zodat de grond op deze plaats doorlaatbaar is.

Ik gebruikte een andere techniek, maar ik had kraanwater tot mijn beschikking. Ik had al een blik op 4 m om het water uit de grond en uit de kanalen van het huis te evacueren. maar het water dat ik kon onttrekken was ongeschikt voor enig ander gebruik dat door afvoer in de omgeving werd geoogst door alle wijnstokken, en er is geen slecht, en ik vertel je niet de chemische behandelingen die het het hele jaar door ontvangt .

dus ik duwde in mijn put op 4 m, een zwarte pvc-buis (versterkt voor water onder druk omdat deze resistenter is) en plantte deze pijp in klei voorbij de eerste laag.

met behulp van een pijp aangesloten op het stadswaternetwerk, introduceerde ik het in de pcv-pijp naar de bodem. door de beschikbare druk viel de klei uiteen, die vanzelf naar de bovenkant van de pvc-buis steeg. toen de pvc-buis te diep was, heb ik een verlenging van 2 m gelijmd, toen ging ik zo verder ...

in totaal kostte het ons 1 dag en 1/2 om op 13 m aan te komen. daar kwamen we bij het gedeelte waar het water was, omdat het uit het zand en kleine stenen en veel minder klei kwam. Het zou duidelijk nodig zijn geweest om aan de zijkant van de pijp helemaal onderaan de gaten te maken, zodat het water minder moeilijk in de pijp kan komen, maar ik was het vergeten.

de kombuis omdat het nodig was om de 13 m buis te verwijderen die allemaal was gelijmd en bijna aan het einde arriveerde, een deel is gebroken en viel direct terug in het gat, waardoor ik het boren verloor, maar dat c is een ander verhaal.

eenmaal aangekomen bij de watertafel stijgt het water over het algemeen een paar meter in de pijp. dus je hebt niet vaak een speciale diepe pomp nodig. maar niets belet je een grillpomp te plaatsen, zuiniger omdat deze werkt met de armen en niet met de elektriciteit.

jeff

[coucou789456]

re

om water met een minimum aan druk te hebben en als je geen kraanwater tot je beschikking hebt, moet je net als de professionals, rond de plek waar je graaft, een soort bassin bouwen waar het water dat uit de pijp stijgt, wordt geëvacueerd maar gaat niet verloren. en met behulp van een pomp uitgerust met een zeef en een filter, injecteer opnieuw water in de kleine pijp die in de grotere pvc-pijp is geplaatst. op deze manier moet u met 200 of 300 liter water de gewenste diepte bereiken.

persoonlijk had ik geboord met een pijp met een diameter van 50 mm, wat meer dan genoeg is.

ondanks dat alles een grote onbekende blijft, is het de aard van de bodem in de diepte. als er grote kiezelstenen zijn, moeilijk om door te gaan of zo doe zoals ik, ik gebruikte voor brokkelige kiezelstenen, wapeningsstaven die 6 m lang zijn en booggelast, en maak dan het uiteinde plat om dit te transformeren onderdeel als een "soort boormachine". allemaal vastgemaakt aan een elektrische boor, dat was meer dan genoeg om de kiezelstenen te breken, geen vuurstenen natuurlijk.

jeff

ps: of aan het einde las met de boog 2 stukken groter betonijzer en aan beide zijden van de staaf.

[coucou789456]

opnieuw

met mijn methode wordt de klei waar de pijp daalt van bovenaf afgevoerd en maakt plaats voor de pijp. nog beter als je de mogelijkheid hebt om een ​​karcher met extensies te gebruiken om de pijpen te ontstoppen ... daar wordt het gat geboord zoals in gesmolten boter en de pijp zakt gemakkelijk tot je 10 m in minder dan een dag en zonder hulp van buitenaf, en de kosten van boren zijn minimaal !!!! het gebruik van een fret is ook nuttig als er geen elektriciteit beschikbaar is, omdat een fret al wordt gebruikt om pijpen te ontstoppen, het ideale hulpmiddel.

bij de andere methode, degene die je noemde, moet de pijp zijn gat maken door de klei te verspreiden, en hoe meer hij zinkt, hoe moeilijker het is ... en er is geen sprake van op een grote kiezelsteen te vallen, zelfs kruimelig want daar vertel ik je niet je gedoe om je buis in schroot te krijgen.

anders moet je een soort statief van 2 of 3 m hoog bouwen, met een katrol bovenaan. de massa die wordt gebruikt om de pijp te tappen wordt vastgehouden door een touw, een eindstang is er om de massa te geleiden wanneer deze op de pijp valt. maar aangezien er geen sprake is van het opnieuw in elkaar zetten van de buis nadat deze is ingebracht, moet deze al klaar zijn voor zijn aankomst aan de onderkant van het boorgat, dwz het afgeronde uiteinde, dit is het minimum en de gaten aan de zijkant voor laat water binnen.

----------------------------

als je op zand valt, maak je geen zorgen, het water zal er ook zijn. weinig kans dat er rots net onder de klei is omdat de klei vaak het resultaat is van oude alluviale afzettingen op een rivierbedding, dus zand, grind of beide.


jeff

[Forhorse]

Bedankt voor je getuigenis. Je smeedtechniek lijkt me interessant. Ik moest er misschien over nadenken zonder echt te zien hoe ik concreet moest handelen, je gaf me de oplossing.
Voor nu ga ik om twee redenen met een stalen buisoplossing beginnen:
- Ik heb heel weinig water op het terrein
- Het is degene die het meest in de regio lijkt te worden beoefend (goed na het probleem wat ik nooit rechtstreeks kan spreken met de mensen die het hebben gedaan, het is altijd de neef van de vader van een collega van buurvrouw ... )

De klap van het statief met de massa is wat ik op het net over deze techniek had gezien. Vandaar de titel dit onderwerp (blooper)

Omdat waar ik werk gelukkig zijn dat we gereedschapswerktuigen en gekwalificeerde machinisten hebben, kan ik gemakkelijk een punt in staal maken om aan het einde van de buis te worden gelast om het inbrengen te vergemakkelijken (dit was wat ik had gepland) )
Ik zag ook dat het nodig was om de buis op ongeveer 1m tot 1.50m te doorboren om de zeef te maken.
De collega die me over deze techniek heeft verteld, kan me ook een autonome lasgroep lenen om de verbinding tussen elke buis te maken.
Ik moet nog steeds de prijs van de buis zien.

Aan de andere kant kom ik terug van de materialenhandelaar, voor een citaat over betonnen putringen, om de kosten te vergelijken tussen "klassieke" met de hand gegraven put (met alle moeite die dat vereist) en de oplossing van boren.
Ik zou 500 € busage hebben.
Dus naar mijn mening is de berekening snel gedaan, als het thuis haalbaar is, is de oplossing van boren minder duur.

Ik heb bij mijn weten een geometer die in de hoek werkt. Ik hoop dat hij bij de geologie van de hoek informatie zal hebben om mij precies te informeren waar hij toegang heeft tot dit soort informatie
(anders moet je de speciale IGN-kaarten kopen, voor 35 € en ik ben er niet eens zeker van of ze de info bevatten die ik zoek, het is natuurlijk alleen de aard van de oppervlaktelaag die deze kaarten aangeven)

[oiseautempete]

Als het zand is, weet ik dat de methode geldig is, maar als ik kalksteen tegenkom?
Ik zal proberen de exacte geologie van het gebied te achterhalen.

In de Vogezen, tenzij u laag in hoogte bent (pre Vosges heuvels), is er geen kalksteen, maar meestal graniet en zandsteen, op plaatsen aan de Elzasser kant van basalt.
Om een ​​zak te maken (in werkelijkheid een zak met groot grind en kiezels vrij van fijne deeltjes) moet je heel lang continu pompen totdat er bijna geen zand meer opkomt ... Maar de tafelkleden van de Vogezen zijn over het algemeen vrij klein, soms slechts een kleine lens tussen de klei en het gesteente, zeldzamer dan klei en grote blokken rots (oud gevuld gletsjermeer)

[Forhorse]

Eigenlijk ben ik niet in de vogezen
Ik woon in Seine-et-marne, in Brie ... de Vogezen is mijn regio van oorsprong.

[coucou789456]

re

boort Brie of de Vogezen?

wat mogelijk is, tenminste voor 3 of 4 eerste meters, is om schrootbuizen te gebruiken om ertussen te schroeven, maar aan het einde niet gesloten, zodra ze maximaal zijn geduwd, ze uit de grond halen verwijder vervolgens de ingesloten wortel. met deze methode is het gemakkelijker om de eerste meters te zinken en vooral om de aard van het terrein in ondiepe diepten te zien, zeker, maar beter dan op een kaart.

anders, als je vanaf het begin de pijp gebruikt die is afgesloten door de toekomstige zeef, excuseer mijn uitdrukking, maar je zult "shit" vanaf de eerste meter! want als de klei droog is, weet ik niet of je als een ram kunt boren, en als het natte klei is, krijgt het een ietwat rubberachtige consistentie.

jeff

[Forhorse]

Boren is voor de Seine-et-Marne.

Het is natte klei, dus de wortel kan ik niet geloven. Eenmaal ingedrukt zal de buis onmogelijk te verwijderen zijn, tenzij met een graafmachine, en ik heb er geen.
(Ik zweer dat de klei hier hard blijft plakken!)

[coucou789456]

re

backhoe, geen behoefte, maak gewoon een takel met 2 katrollen aan elk uiteinde, het zal uw inspanning vermenigvuldigen.

in het huis van een vriend, niet ver van Perpignan, hebben we een gat dwars door de buis geboord en met een stuk betonijzer hebben we de pijp op zichzelf gedraaid, gemakkelijker te verwijderen als we kunnen draai het. anders in de richting van de schroefdraad ... !!!

jeff