Geventileerd luchtmes in stenen huis

[Christophe]

Over isolatie en luchtruimte gesproken: verwarming isolerende / isolerende-of-wanden verticale-met-bladen-lucht- en batten-t8971.html

Er is met name dit diagram over de aard van de warmteverliezen volgens de dikte van het blad en die iedereen moet weten:

isolatie-van-een-blad-van-luchtgeleiding-convectie-en-straling.jpg (63.75 KiB) 5833 keer bekeken

[Bushka]

Hallo,

Ik heb een soortgelijk, zij het anders, probleem.

In een kamer van 15 m² gelegen op de begane grond van een heel oud gebouw
met stenen muren van 50 cm vochtig door capillaire werking,
en een houten plafond dat de tegels van de eerste verdieping ondersteunt,
Ik ben bezig met de bouw van een bovengronds metselwerk en betegeld revalidatiebad, 2 m bij 3 m,
met 1,2 m water op 34 ° gehouden en met 10 cm geïsoleerde waterdichte hoes.

In dezelfde kamer plan ik een douche
en een traditionele sauna van 2,5 x 1,25 = 3 m²; H 225 >> 7 m³.

De muren zouden betegeld zijn,
behalve de sauna, waarvan de muren en het plafond in houten lambrisering zijn.
De saunavloer zou worden betegeld op een betonnen plaat boven een geïsoleerde kruipruimte.

Het probleem is dat ik niet weet welke isolatie ik moet kiezen voor de sauna
en voor de rest van de kamer.

Ik koos voor geëxtrudeerd polystyreen, zoals Wedi, 5 cm dik,
voor waterdichting (om de eerste verdieping te beschermen tegen intense stoom)
en om te dienen als ondersteuning voor tegels en lambrisering.
Met luchtruimte tussen muur en VMC, geventileerd door een VMC.

Ik vrees echter dat de temperatuur van 90 ° C giftige dampen zal veroorzaken.
Ik ben ook bang om een ​​probleem te creëren tussen de muur en het piepschuim.

Ik kreeg het advies om aluminiumfolie toe te voegen
verzegeld door zelfklevende aluminium strips,
beide om de thermische isolatie te versterken
Maar is het voldoende om het gas te blokkeren?

Ik weet dat meer dan 60 °, geëxpandeerd polystyreen de geest opgeeft.
Mij ​​werd verteld dat als ik tegels op de Wedi zou leggen, de 90 ° draaglijk zou zijn.

Dus ik had de volgende volgorde bedacht voor de sauna (die interieurisolatie vereist):
Saunamuren:
- Natte oude muur
- Luchtmes van 5 cm geventileerd door VMC
- Wedi-panelen van 5 cm (geëxtrudeerd polystyreen) verzegeld door strips
of kurkpanelen 5 cm
- Aluminiumfolie verzegeld door aluminium strips of tegels
- Houten lambrisering

of:
- Natte oude muur
- Bulk kurk 10 cm
- Aluminiumfolie
- Houten lambrisering op houtstructuur (welk hout?)

Plafond sauna:
- Houten vloer op de eerste verdieping
- 20 cm luchtmes
- 30 cm steenwol
- 1 cm Wedi panelen verzegeld door strips
- Aluminium plaat waterdicht gemaakt
- Houten lambrisering

Als deze oplossing niet geldig is, wat zou dan de juiste zijn voor de sauna?

Bedankt voor uw hulp.

[Obamot]

Behandel zoals altijd eerst de oorzaken, vooral als u van plan bent een sauna te nemen!
Als je dat niet doet, ga je het fenomeen versterken.
Voor uw zaak moet u een specialist bellen. Kies een goede die al lang bestaat. Op deze manier bent u niet verantwoordelijk voor eventuele ontwerpfouten.
Ik herinner u eraan dat een vochtige muur in een gebouw oorspronkelijk al een geval is dat als "ernstig" moet worden beschouwd.

Als je dit gaat beseffen, vind je samen met je partner de oplossing. Neem er een die weet hoe hij zwembaden / sauna's moet installeren, ze weten wat ze doen!

@basjulouti: het is een soort kwadraat van de cirkel, jouw probleem.
Ik geef liever geen commentaar op een ITI, je weet nooit waar je heen gaat, vooral als je het pand niet ter plaatse hebt gezien. Enkele opmerkingen echter: je hebt een minimum aan technische cultuur nodig, je moet hulp krijgen, die kan niet geïmproviseerd worden. Ook al had ik in principe al je vragen beantwoord! (zie wat ik zei om de koudebruggen te breken, lees mijn berichten opnieuw).
In feite is er geen "magische formule", aangezien elk geval anders is en dit is het te behandelen geval dat de middelen suggereert om het doel te bereiken. Je moet nederig blijven, het is minder "de technicus die beslist"technische middelen maar veel meer"het probleem dat tot de oplossing / beslissing leidt"(en hoe het te behandelen) die opleggen"aan de technicus"de methoden om dit te doen ...
Dit is hoe het werkt en niet in de tegenovergestelde richting: we kiezen NOOIT een procedure om ex nihilo te volgen en nog minder dwingend volgens onze eigen desiderata op basis van speculatie. Materialen zijn duur, we spelen geen Lego.
Wat het in ieder geval goed zou zijn om absoluut TE BIEDEN, is uw opvatting van lucht die uit de gevel circuleert!
En je topprioriteit is het vinden / corrigeren van de oorzaken van de huidige "natte" toestand van de muren: fundamenteel!

[Obamot]

PS: afgezien van de verwarring hierover geventileerde luchtruimte "interieur" lijkt mij voort te komen uit het feit dat deze luchtruimten vaak door een luik worden opgesloten, tussen deze laatste en het raam (in het raampaneel of zelfs een gesloten luikdeur), ze zijn inderdaad buiten. Of die tussen de ramen en een gordijn (maar in dit geval komt er zeker geen "luchtweg" van buitenaf! Dat zou onzin zijn!)

Over isolatie en luchtruimte gesproken: verwarming isolerende / isolerende-of-wanden verticale-met-bladen-lucht- en batten-t8971.html

We vinden daar met name dit diagram over de aard van de warmteverliezen volgens de dikte van het blad en dat moet iedereen weten

[Bushka]

Hallo Obamot,
Bedankt voor deze tips.

Na een beroep te hebben gedaan op drie specialisten, die mij oplossingen hadden aangeboden die zowel verschillend als tegenstrijdig waren, inclusief alles betonnen om alles te verbergen, besloot ik het probleem van vochtigheid (capillaire pieken) stroomopwaarts aan te pakken, door middel van een drain en muurinjecties om vervolgens de stenen muur te bedekken met het door Diasen voorgestelde diathoniet, een ontvochtigende coating bestaande uit een mengsel van kalk, kurk, klei en diatomeeënpoeder: https://www.diasen.com/sp/fr/p/diathonite-deumix.3sp

Dan voor de isolatie van de sauna
tussen drie vochtige en onregelmatige stenen muren (niet plat),
Ik merkte de kritiek op de luchtspleet op en corrigeerde de schietpartij.
(zie plattegronden en foto).

Zou een 6 cm dikke dubbele wand in Multipor een goede oplossing zijn?
http://www.ytong.fr/fr/content/panneau- ... ltipor.php

Zo ja, dan zijn hier de vragen.
Ik nummer ze om de antwoorden te vergemakkelijken.

1) Aangezien ik geen tijd heb om te wachten tot de muur droog is na de behandeling, moet hij ademen. De Multipor is echter hygroscopisch, capillair en rotvrij. Vandaar mijn keuze.
2) Kan ik de Multipor-wand monteren als de stenen muur nog niet droog is?
3) Ik ben bang dat de vochtigheid van de stenen muur de Multipor zal aantasten.
4) Ik ben bang voor condensatie op een stenen muur met luchtbellen (niet geventileerd).
5) Ik ben bang dat de Multipor en zijn lijmmortel bij 90 ° giftige dampen afgeven.
6) Moet de Multipor op de vloer worden gemonteerd of worden vastgelijmd en vastgemaakt aan de vochtige muur (die niet vlak is)?
7) Staat hun lijmmortel op een vochtige stenen muur zonder pleisterwerk?
8 / Met ankers tussen Multipor en een vochtige muur, zou de vochtigheid waardoor het metaal zou uitzetten de Multipor niet aantasten?
9) Moet de Multipor direct op de waterdichte betonvloer worden gemonteerd of moet er een afsnijding zijn? Welke ?
10) Beveelt u een losse kurkvulling aan tussen de stenen muur en de Multipor?
11) Kan ik de isolatie van de sauna versterken met een aluminium plaat tussen de Multipor en de houten lambrisering of adviseer ik de Multipor te laten ademen terwijl ik deze aluminium plaat tussen de Multipor en de lambrisering vermijd?
12) Zou een aardepleister direct op de Multipor kunnen blijven zitten zonder hun pleister?
13) Kunnen we in principe een minerale verf rechtstreeks op de Multipor aanbrengen, zonder hun coating?

Ik denk erover om de muren van de kamer (rond het zwembad) te betegelen:
14) Hoe de tegels op de Multipor plaatsen?
Met welke dunmortel? Is het een aanvulling op de coating die ze onder de verf aanbevelen?
15) Als de Multipor nat is, moet ik dan bang zijn dat de tegels loskomen?
16) Er werd mij verteld over cellulaire glasblokken (niet hygroscopisch en niet capillair, maar onveranderlijk). Is het beter ?
17) Er zijn ook blokken in geëxpandeerd perliet (ook aanpasbaar).
18) Dan de Fermacell (maar nog meer aanpasbaar).

Ben ik op de goede weg?
Kunt u mij beter voorstellen?

Bedankt voor uw hulp.

[Obamot]

Ik heb gezegd dat ik niet zal stemmen over een ITI en ik blijf bij dit standpunt. Sommige punten leiden mij echter tot de volgende overwegingen:

Na een beroep te hebben gedaan op drie specialisten, die mij verschillende en tegenstrijdige oplossingen aanboden, waaronder alles betonnen om alles te verbergen,

We moesten de meningen van deze 3 specialisten posten om te beoordelen!

Maar als je ze dat vertelde:

Omdat ik geen tijd heb om te wachten

Ze moeten eerder een "gereserveerde" mening hebben gegeven ...

In de bouw nemen de processen de nodige tijd in beslag! Je kunt niet zeggen dat je 's ochtends een betonnen plaat wilt storten en deze' s middags wilt gebruiken, alleen maar omdat "je hebt geen tijd om te wachten".

Ik ken uw technische achtergrond niet, maar er is een punt waar u op moet letten. Het zijn de problemen die moeten worden overwonnen die oplossingen opleggen, maar niet zozeer wij die 'beslissen' (nog minder op basis van speculatie ...)
Kortom, ik heb de indruk (maar ik kan me vergissen) dat u zich gedraagt ​​als hoofdaannemer zonder de kwalificaties te hebben. Daarom is het in deze gevallen goed om te waarschuwen voor een overhaaste beslissing.

En ik kom terug naar de basis: 1) behandel de oorzaken (de installatie van een afvoer is waarschijnlijk erg goed. Voor begeleidende maatregelen moet dit ter plaatse worden gezien) 2) Observeer wat er gebeurt.

Want als je niet de tijd neemt om naar het effect van de aangebrachte correctie te kijken, VOORDAT je verder gaat, loop je het risico grote verrassingen achteraf te krijgen. Bedenk hoeveel het zou kunnen kosten om helemaal opnieuw te beginnen, als blijkt dat de genomen maatregelen niet effectief waren of dat u niet lang genoeg wachtte tot de muren waren genezen!
Het heeft geen zin om de puinhoop voor de kat te verbergen. Of de stappen willen overslaan. We krijgen er altijd spijt van.

Maar tenslotte is het nemen van risico's aan jou. Gezien de foto's zou ik echter op mijn hoede zijn ...

Dan voor de isolatie van de sauna
tussen drie vochtige en onregelmatige stenen muren (niet plat),
Ik merkte de kritiek op de luchtspleet op en corrigeerde de schietpartij.
(zie plattegronden en foto).

Heb je niet de neiging om vooruit te gaan? Schrijft u dat "alsof de oorzaak werd gehoord"?
Je hebt naar het schijnt 3 belangrijkste problemen: a) ontsmetten b) ontsmetten c) ontsmetten ...

Zou een 6 cm dikke dubbele wand in Multipor een goede oplossing zijn?

Geen idee, maar a priori cellenbeton is een vochtnest (noodzakelijkerwijs als het "cellenbeton" is), dus het is het laatste dat ik zal nemen. Ik heb het gebruik van cellenbeton al in een sauna gezien, maar het was uitsluitend voor decoratieve doeleinden of voor comfort (minder koud dan beton om aan te raken). Ik zou veel liever normaal beton hebben in "kritieke" gevallen. Als u overweegt om cellenbeton als thermische isolator te nemen, is dit ook niet het juiste paard!

1) Aangezien ik geen tijd heb om te wachten tot de muur droog is na de behandeling, moet hij ademen. De Multipor is echter hygroscopisch, capillair en rotvrij. Vandaar mijn keuze.

Pure speculatie.

2) Kan ik de Multipor-wand monteren als de stenen muur nog niet droog is?

Gezien wat ik zei, duidelijk niet.

3) Ik ben bang dat de vochtigheid van de stenen muur de Multipor zal aantasten.

Hmm.

4) Ik ben bang voor condensatie op een stenen muur met luchtbellen (niet geventileerd).

Dus? We kunnen zien dat het riskant is om de stappen over te slaan, toch?

5) Ik ben bang dat de Multipor en zijn lijmmortel bij 90 ° giftige dampen afgeven.

Als het inderdaad essentieel is om na te denken over hoe materialen zich in reële situaties zullen gedragen, heeft de keuze van materialen, bindmiddelen enz. Nauwkeurige specificaties die bekend zijn voordat ze worden gelegd. Dus waarom deze vraag? Neem eerst contact op met leveranciers / fabrikanten. Ze hebben de technische doc.

6) Moet de Multipor op de vloer worden gemonteerd of worden vastgelijmd en vastgemaakt aan de vochtige muur (die niet vlak is)?

Wat een openhartige vraag! Wil je uitgaan van het idee dat je muur beneden vochtig blijft? Huh!

7) Staat hun lijmmortel op een vochtige stenen muur zonder pleisterwerk?

De "lijm mortel"blijft waar het wordt verwacht dat het zal blijven, onder de vereiste toepassingsomstandigheden, met de voorbereiding van de ad-hoc-ondersteuning volgens een conform vochtigheidsniveau, bij verwachte temperaturen en op elk punt dat hiermee compatibel is, waarom is het gemaakt, toch?

8 / Met ankers tussen Multipor en een vochtige muur, zou de vochtigheid waardoor het metaal zou uitzetten de Multipor niet aantasten?

Hoi hoi ...! Zoekt u problemen? Ik denk dat als dit niet jouw taak is, je heel voorzichtig moet zijn met wat je wilt doen. Nogmaals, is het mogelijk om te suggereren om jezelf stroomopwaarts te plaatsen en te implementeren wat nodig is, zodat er GEEN vochtproblemen zijn! (Zoals in het bijzonder om geen koudebrug te creëren ...)

9) Moet de Multipor direct op de waterdichte betonvloer worden gemonteerd of moet er een afsnijding zijn? Welke ?

Zie de technische fiches van de materialen die u gebruikt. Bekijk uw dilatatieproblemen. Maak indien nodig voegen op de breekpunten ...

10) Beveelt u een losse kurkvulling aan tussen de stenen muur en de Multipor?

Nee, sorry, ik heb geen overzicht van uw probleem om dergelijke specifieke vragen te beantwoorden. Het zou moeilijk zijn om het ergens anders te hebben, het gaat een beetje alle kanten op.

11) Kan ik de isolatie van de sauna versterken met een aluminium plaat tussen de Multipor en de houten lambrisering of adviseer ik de Multipor te laten ademen terwijl ik deze aluminium plaat tussen de Multipor en de lambrisering vermijd?

Geen idee wat je wilt doen of waar je het over hebt. Aluminiumfolie heeft op geen enkele manier en naar mijn bescheiden mening de isolatie "versterkt". Aluminium is GEEN isolator maar een zeer goede thermische geleider! Ik weet niet eens of je het woord 'isolatieBedoel je niet "verzegelen"?

12) Zou een aardepleister direct op de Multipor kunnen blijven zitten zonder hun pleister?

Geen idee. Hoe? 'Of' wat? Waarom? Volgens welke criteria? Waarom deze keuze?

13) Kunnen we in principe een minerale verf rechtstreeks op de Multipor aanbrengen, zonder hun coating?

Zie de technische fiches van de producten die u gebruikt, deze is hierboven gemarkeerd. (en ook: hoe? waarom? volgens welke criteria? waarom deze keuze?)

Ik denk erover om de muren van de kamer (rond het zwembad) te betegelen:
14) Hoe de tegels op de Multipor plaatsen?

Tegelzetter is niet mijn beroep. Maar ik zou in jouw geval niet voor Multipor hebben gekozen.

Met welke dunmortel? Is het een aanvulling op de coating die ze onder de verf aanbevelen?

15) Als de Multipor nat is, moet ik dan bang zijn dat de tegels loskomen?

Is er geen app voor de iPhone die deze vraag beantwoordt?

16) Er werd mij verteld over cellulaire glasblokken (niet hygroscopisch en niet capillair, maar onveranderlijk). Is het beter ?

??? Weet niet.

17) Er zijn ook blokken in geëxpandeerd perliet (ook aanpasbaar).

Ah, wil je iets veranderlijks in een vochtige omgeving plaatsen? Welk doel?

18) Dan de Fermacell (maar nog meer aanpasbaar).

Ligt het aan mij of lijkt het mij dat uw vragen ons vertellen dat u een gebrek aan basischemie hebt?

Ben ik op de goede weg?
Kunt u mij beter voorstellen?

Beter dan ?

Bedankt voor uw hulp.

In wezen geef je het gevoel van iemand die al - min of meer - zijn specificaties zou hebben gedefinieerd met de pifometer, en die hier zou komen om een ​​of andere "keuze" te valideren.

Het is niet mijn technische benadering om oplossingen in een patchwork-indeling op te stellen om ze bij problemen te houden, in de hoop dat het zal werken.

Wat is je basisjob eigenlijk?

[Bushka]

Nogmaals bedankt Obamot voor deze puntsgewijze waarnemingen!

Zoals je kunt zien, heb ik niet de kwalificaties op dit gebied. Dankzij internet word ik met vallen en opstaan ​​geïnformeerd. Ik kom tot een arrangement dat mij lijkt te profiteren van de ruimte (zie kaart). Het blijft om de problemen van ontvochtiging, isolatie en afwerking op te lossen, die onafscheidelijk zijn.

Om gezondheidsredenen moet ik mezelf NOOD uitrusten met een revalidatiebad en een sauna.
Ik heb echter alleen deze kamer: 3 mx 5 m, waarvan ik de kenmerken heb beschreven (zie foto): vochtigheid, etc.

Ik heb noch het budget, noch het vertrouwen om op professionals te vertrouwen (die baat zouden hebben bij het lezen van u). De laatste had me een "oplossing" geïnspireerd met Lux Elements (geëxpandeerd polystyreen) die het oog op 60 ° C draait terwijl de sauna oploopt tot 90. Wat betreft de metselaar die de waterafstotende plaat goot waarop de zwembad, het maakte een thermische brug met de muren rondom!

Het is niet aan mij om een ​​huis te isoleren, maar een sauna van 3 m² (7 m³) voor 4 keer per uur per week. Ik geloof dat een ITE niet zou worden aangegeven met stenen muren van 50 cm waar ik niet omheen kan, omdat ze grenzen aan andere, waaronder die van de buren (gebouw in het stadscentrum) en qu 'ze gaan naar de 3e verdieping.

Gezien uw gedachten moedigt mijn tijdgebrek mij aan om de sauna als een doos te ontwerpen, een geïsoleerde hut die volledig onafhankelijk is van de muren, zodat ze na sanitaire voorzieningen beetje bij beetje kunnen uitdrogen. Deze doos kan een sprinkhaanstructuur hebben, ondersteuning voor kurk- of steenwolisolatie + binnenbekleding. Moet OCB in de buitenverpakking zitten of is het overbodig?

Als je dit principe onderschrijft, zou het blijven om de kruising tussen deze doos en degene die het zwembad en de trap zou "bedekken" te ontwerpen. Waarom niet een vergelijkbare structuur, verenigd met de eerste? Let goed op luchtdichtheid. Een automatische VMC moet, als ik me niet vergis, zorgen voor de binnenventilatie van deze dubbele doos.

We zouden dan geen luchtruimte meer hebben, maar een doos in de lucht van de kamer. Behalve dat het nuttige oppervlak dat nodig was, de lucht in de kamer zou reduceren tot ... een luchtruimte, maar open zou gaan in alle richtingen, ook op de binnenplaats, en dus niet van alles isoleerde, integendeel. Zou dat genoeg zijn om de muur te laten leven?

Dat brengt me tot een verduidelijking over het gebruik:
Als de saunacabine goed geïsoleerd moet zijn (4 x een uur per week), is dit niet het geval voor de aangrenzende zwembadruimte. Inderdaad, het zwembad zal een stijve, waterdichte en isolerende afdekking hebben, een bak (10 cm dik) opgetild door een blinde motor (plan op aanvraag). Het wordt tweemaal per uur per dag gebruikt en hoeft alleen tijdens deze korte momenten, in het koude seizoen, onmiddellijk te worden verwarmd, dus waarschijnlijk via infrarood, wetende dat de sauna 2 keer per week wordt gebruikt, zal op bepaalde dagen deelnemen aan deze verwarming en dat het water van 4 ° C de behoefte van de zwemmer tijdens zijn oefeningen vermindert.

Wat zou in dit geval als isolator het juiste paard zijn?
Uitgebreide kurkpanelen gegroefd op sprinkhanenplaatjes + dampscherm? + lambrisering?
Aarzel niet om dit alles schoon te vegen om mij de formule te vertellen die u inspireert tot mijn ernstige tijdsdruk.

Wat betreft vochtigheid:
Moeten we profiteren van de greppel die buiten is gegraven (afvoer) om de buitenkant van de muur te coaten om deze waterdicht te maken?

Wat denk je van de injectie van hydrofobe hars in de bodem van de muren?

Is het nuttig of overbodig om de wanden binnenin te bekleden met een ontvochtigingscoating bestaande uit een mengsel van kalk, kurk, klei en diatomeeënpoeder: https://www.diasen.com/sp/fr/p/diathonite-deumix.3sp

Betreffende Multipor:
Omdat het hygroscopisch is, neemt het een deel van het vocht van de dragende muur op, dat het niet blokkeert.
Omdat het capillair is, herstelt het deze vochtigheid wanneer de lucht opdroogt.
Tussen de twee lijkt het mij dat het een "ademhaling" van de stenen muur bevordert.
>> Ik heb uw bezwaar niet begrepen.

Wat aluminiumfolie betreft, had ik het eerder moeten hebben over het reflecteren van interne warmte dan over het versterken van de isolatie. Saunacabines zijn hier vaak mee uitgerust.

Wat betreft de aardlaag op de Multipor, het was het idee om hem te laten ademen terwijl hij profiteerde van een materiaal dat variaties in vochtigheid dempt, terwijl de tegels een obstakel vormen.

Cellulaire glasblokken zijn rotbestendig EN onveranderlijk, maar niet hygroscopisch of capillair. Zie je een voordeel? Zie DE oplossing in dit geval?
De Multipor daarentegen is rotbestendig, maar enigszins aanpasbaar (ja!).

Ik zit erin.

Nogmaals bedankt.

[Obamot]

Eerst begrijp ik niet wat je ons vertelt, neem me niet kwalijk ... Omdat we op de foto geen plaat zien ?!
Dan hoeft een kruipruimte niet geïsoleerd te worden (vooral als je lucht wilt laten circuleren en vocht wilt afvoeren).

Wat zou ik doen als het mijn huis was? (En jij bent het die de oplossing gedeeltelijk geeft):
1) Ik zou deze muur laten behandelen / deconstrueren, zelfs als dit betekent dat ik in contact moet komen met een vakman die de stand van de techniek vertegenwoordigt voor zijn vaardigheden op dit gebied (misschien is een van uw 3 specialisten een goede?). Ik zal hem een ​​simpele missie geven: deze muur voor eens en voor altijd opruimen!
1.1 => de installatie van een ingegraven afvoer lijkt mij verstandig, ook al zal het in het geval van capillaire stijging niet veel helpen (behalve in het geval van harsinjectie, zie hieronder). Aan de andere kant voorkomt het een verslechtering van de situatie. Bovendien, als het geen capillaire stijging is, heeft dit waarschijnlijk het voordeel dat het uw geval regelt. Maar afvoeren rond de fundering is niet genoeg, je moet "de muren afvoeren" (zie uitleg hieronder).
1.2 => er is een manier, het zou zijn om terracotta muurafvoeren loodrecht op de muur te plaatsen die erin zouden zinken en uitkomen in de open lucht, om de droging te stimuleren (verdamping + stoomtransport door natuurlijke convectie). Het idee is dat de onderkant van de muur sneller droogt dan nat (je moet de toevoerkraan van onderaf dichtdraaien), het is low-tech maar het is effectief. Je kunt dit doen vanuit een zelfgemaakte ongeverniste bloempot. maar let op, het is een dragende muur dus te doen door iemand die het kent! Het is niet sexy, maar het is goedkoop en het is rationeel in termen van implementatiekosten. Als u begreep dat de oplossing was in het gebruik van een poreus materiaal, is dit de juiste toepassing. We kunnen de diameter van deze drains verkleinen, maar we moeten ze dan vermenigvuldigen. Het hangt allemaal af van wat je in terracotta vindt om het te maken. Als voorbeeld om het gewenste effect te laten zien, zou een hybride oplossing zijn om op elke afvoer een elektrische ventilator te plaatsen! Maar technisch is het buiten nauwelijks haalbaar (alleen om het principe uit te leggen), dus als alternatief, als je de middelen hebt, kun je installeren: "gekalkte cyclopische drains".
1.3 => voor de kalkweergave (daarna) is het tweesnijdend. Omdat kalk vocht pompt, kun je een trigger-effect creëren dat de capillariteit versnelt ... dus ik zou in plaats daarvan Strasservil-type vette limoen nemen. Maar dat het onmogelijk is om te zeggen wat te doen zonder erbij te zijn geweest en een globaal begrip te hebben van wat er gebeurt en om de PROPORTIE van dit fenomeen te beoordelen! Daarom is het afwachten wat er gebeurt na het plaatsen van de afvoer in de grond en loodrechte afvoeren in de muren!
1.4 => er kan een lekkende waterleiding in de buurt zijn en je denkt dat je capillaire liften hebt (ik zeg dat je dit moet onderzoeken bij je waterdienst, want dit is een geval dat mij persoonlijk is overkomen)

Kortom, het doel van het bovenstaande is om "de muur te zweten" en deze te laten drogen.

Dit binnenshuis doen is niet pragmatisch, behalve onsamenhangend (zoals het meeste van wat je voorstelde), omdat je dit water via de meest directe route moet afvoeren. (En in dit geval kunnen we ITE niet meer doen, als dat de oplossing is... maar hier zeg ik liever niet zoals al gezegd, ik geef maar een paar nummers)

2) Dan, zoals hierboven al gezegd, zou ik deze muur niet meer aanraken en er niets op plaatsen totdat de vochtigheid weer normaal is geworden (droge muur), want zoals u begrijpt, is het noodzakelijk dat de lucht kan circuleren. Want gezien vanaf de foto is je muur in slechte staat. Eenmaal gedroogd (en dit is waarom het absoluut noodzakelijk is om dit te doen), zal het nodig zijn om alles dat niet vastzit los te maken / meer dan te repareren met hetzelfde type mortel als de oorspronkelijke mortel.

3) Ik ga door met de metselaar zodat hij een diamantzaag gebruikt om een ​​uitsparing rondom de dekvloer / plaat te maken (ik denk dat je een dekvloer bedoelde en geen plaat? ... Als c 'is een dekvloer, het is gemakkelijker te vangen ...) om isolatie aan te brengen. Gezien uw vereisten voor toekomstige hoge temperaturen / vochtigheid, zou ik gewoon hout plaatsen met een benzine die geschikt zou zijn voor dit gebruik. Of ik zou een ITE doen, want zelfs gedeeltelijk zal het een deel van het probleem oplossen. Een gedeeltelijke ETI is mogelijk als het te isoleren gebied met minimaal 80cm wordt verlengd. Dan heb je geen koudebrug meer. Er zijn verschillende technieken die je kunt gebruiken om dit te doen, als je geïnteresseerd bent.

4) Uw beperking wat betekent dat "u niet kunt wachten": in de tussentijd zal ik een gesloten en volledig autonome saunacabine installeren, met een grote ventilatie die alle vochtigheid elders dan in de te saneren ruimte zou brengen.
4.1 => waterdampdoorvoer: ik zal proberen een drukverschil in de cabine te creëren, zodat alle vochtige lucht dankzij dit differentieel wordt afgevoerd, dit zal het effect van ventilatie versterken.

==============================================

Als het niet werkt, zijn er nog steeds 2 oplossingen, maar deze zijn duur en mogen niet worden uitgevoerd vóór het bovenstaande:
- hars injecteren aan de onderkant van de muur, wat theoretisch voorkomt dat water opstijgt omdat het wordt geconfronteerd met een hydrofoob materiaal; Dit vormt een risico voor de funderingen, die verstopt raken met een structureel risico voor de woning: vandaar de noodzaak van uw afwatering.
- installeer een elektro-osmosesysteem (wees voorzichtig, het werkt slecht als de overdracht horizontaal is).
- installeer een "elektromagnetisch tegenveld" -systeem.

Neem de gegeven voorwerpen niet licht op. Probeer niet je eigen interpretatie te maken. U heeft iemand nodig die bevoegd is om uw zaak te behandelen. En wie daar naartoe kan gaan om metingen en een diagnose te stellen.
Wees voorzichtig, dingen in de verkeerde volgorde doen is bijzonder gecontra-indiceerd. Het risico dat je helemaal opnieuw moet beginnen. Omdat u uw muren inderdaad alleen kunt repareren als ze zijn ontsmet. Dit is een voorwaarde, anders zullen de reparaties nooit duren.

In de hoop dat het je had kunnen verlichten.
Bedenk dat alleen een goede diagnose ter plaatse het mogelijk kan maken om over te stappen op de ad-hocoplossingen. Door de verkeerde beslissing te nemen of niet op volgorde, kun je de situatie erger maken. Moed!

[Bushka]

Hallo Obamot.
Ik waardeer uw meest leerzame antwoorden zeer.

detail:
De vochtige muur kijkt uit op een binnenplaats waarvan de grond (kiezelgrind, doorlatend) 65 cm hoger is (zie locatiekaart). Binnen is de hoogte van de vochtigheidsmarkering 65 cm. Voorbij, het blijft bestaan ​​maar vervaagt. Onder de dekvloer (20 cm, uitgegoten over een egel van 20 cm in strekglas) was de aarde vochtig (maar niet overal).

Hier zijn foto's van de huidige staat (met de dekvloer).

Moet de binnenplaats niet ondoordringbaar worden gemaakt tussen de kiezels (magere mortel: zes delen fijn kalksteenzand voor een deel hydraulische kalk, droog uitgespreid met een bezem en vervolgens water besprenkelen met de gieter om in te stellen)?

Met de trap (zie plan) kun je 65 cm klimmen, ter hoogte van de douche en de sauna, die dus boven wat ik een "kruipruimte" noemde, hoewel het een gewoon leeg, met ventilatieroosters (waar?).

Ik accepteer uw kostbare suggestie om atmosferische sifons in de muren te gebruiken. Moeten deze muurafvoeren buiten, dat wil zeggen boven deze 65 cm of ook binnen, onder het niveau van de binnenplaats geplaatst worden? Ik vraag me af of we het niet ook aan de kant van de houten kelder en de kant van de studio zouden moeten plaatsen.

De VMC zou lucht uit de zwembadruimte naar de binnenplaats trekken; frisse lucht zou de studio binnenkomen.

Je had het over het onderbrengen van ongeglazuurde terracotta bloempotten. Zoals deze ? http://www.potfleur.net/wp-content/uplo ... 88x300.jpg
Welke (grote) diameter? Ik las dat ze tot 2/3 van de dikte van de muur moesten worden opgeduwd. Deze potten zijn niet geschikt, tenzij je grote gaten maakt. Beter denk ik veel drains met een kleine diameter. Raad je plastic af?

Ik heb niet gevonden wat "limoped cyclopische afvoeren" zijn.

Ik heb zojuist een gemotoriseerd model gevonden, genaamd SPI (uitgerust met miniventilatoren ingebouwd in 5V, inclusief een zonnemodel): http://www.innovaidea.es/fr/notice-dimplantation/
Wat denk je?

Een professional heeft me zojuist zijn oplossing gegeven:
"Omdat je muur nog vochtig is, raad ik de 80 mm gegroefde geëxpandeerde kurkpanelen aan, omdat ze luchtdicht zijn, bevestigd op een houten lat (houtschroeven en speciale ringen voor stevige isolatie). Plaats een latwerk in het gips en strijk het glad met een laatste afwerklaag met een gips. Het verdient echter de voorkeur om voor zeer natte dragers (pluggen voor stijve isolatoren) te lijmen in tapeind met speciale kleefmortel. Als uw coating een minerale coating is, is uw systeem ademend en waterdampdoorlatend. Kurk is rotvrij en kan niet worden beschadigd door vocht. Na uw behandeling zal uw muur geleidelijk uitdrogen naar uw binnenplaats. De afwerking kan in lambrisering zijn (op de lat geschroefd).
>> Heeft hij het mis?

U zegt kalk / kurkpleister dat het "pompt". Ik dacht dat het de ademhaling van de muur gewoon niet belemmerde, zonder de capillaire werking te accentueren. Omgekeerd zegt u dat het doel van muurafvoeren is om "de muur te laten zweten" om deze te laten drogen. Is er geen tegenstrijdigheid?

Het is me niet gelukt om de Strasservil te vinden die geschikt is (het assortiment is enorm: http://www.travaux.com/p/gamme-weber-strasservil). Aan welke Strasservil dacht je in het bijzonder? Hoe verschilt de werking van deze vetkalk?

Ik zal heel netjes korsten.

Blij om te horen dat een ITE mogelijk is door 80 cm over te lopen! Welke techniek moet je dan gebruiken?

Hoe maak je een "drukverschil" in de cabine? Met een auto CMV?

Ik bestudeer technieken voor bodemdrainage. Het kan de zaken erger maken. Vooral omdat ik geen stopcontact heb. En dat veel uitvoeringsfouten mogelijk blijven. Voorbeeld: de metselaar die me erover vertelde was van plan om een ​​landbouwachtige afvoer (aan alle kanten geperforeerd) te plaatsen wanneer dat niet nodig is. Ik denk dat ik geen drain zal maken, maar eerder waterdicht EN het begraven deel van de buitenmuur waterdicht zal maken (met een bitumineus membraan gelijmd?).

Wat zou u doen als u deze gegevens volgt in mijn plaats?

Merci.

[Obamot]

Hallo,

Sorry voor de betrokken persoon, maar voor degenen die deze thread hebben gevolgd, heb ik verschillende keren geprobeerd er afstand van te doen, gezien het gebrek aan ernst van de implementatie en het gebrek aan luisteren naar de tweede vraag op essentiële punten. (na verschillende aanwijzingen)

Vooral hier:

De saunavloer betegeld op betonnen plaat boven een geïsoleerde kruipruimte.

Wat betekent dat de plaat, vermoedelijk in dit stadium, in de staat zou zijn geweest van "project"[...] en de discussie bij de staat van"conseils"...

Terwijl we dat in dezelfde week beseffen de plaat was al gestort, want wanneer we om extra foto's vragen, verschijnt het helaas hierboven als een toverstokje (wat niet het gevolg kan zijn van toeval, want om dergelijke werken te plannen, moet je het heel vooraf materiaal bestellen / routeren, beschikbaarheid hebben of zelfs de verschillende problemen coördineren die moeten worden opgelost met CQFD-transacties):
verwarming-isolatie / geventileerde-lucht-mes-in-steen-huis-t14580-10.html # p300915

Dus niet alleen was het probleem vanaf het begin slecht genomen (en / of gesteld), maar het werd verergerd en het was niet mogelijk om de situatie te corrigeren, omdat we onbewust in een soort lek zaten vooruit (zelfs als we sterk vermoedden: niet-geasfalteerde muur binnen, terwijl het buiten was, geïsoleerde / niet-geventileerde kruipruimte, creëren van koudebruggen, gieten van plaat terwijl de ad hoc voorbereiding was niet gedaan, drainage zonder uitlaat, verkeerde locatie van de drain die moest worden geplaatst tegen de funderingswand geplaatst op de zool, geen vervanging van de bovengrond door ad hoc lagen zand + drainagegrind + kiezels met verschillende deeltjesgroottes afvoeren, geen preventieve injectie van hars in de muren gezien de configuratie die onbekend was, enz.). Maar wat heb ik er goed aan gedaan om voorzichtig te zijn met dit soort gesprekspartner, die uiteindelijk niets om je hoofd geeft!

Ik had de komst van het probleem aangevoeld, maar het escaleerde. Dit is het typische geval waarin iemand zelf beslissingen heeft genomen, de klus heeft geklaard zoals ze ze haastig hadden gepland, en dan komt de volgende "om advies vragen"(bedoel daarmee om een ​​soort validatie te krijgen van zijn eigen slechte beslissingen die zijn genomen om te proberen zichzelf de gemaakte blunders te rechtvaardigen ... in de hoop dat het niet zo is: er is genoeg om in je vingers te bijten ..)

Ik wil daarom waarschuwen om deze site niet als voorbeeld te volgen. Of het "slechte voorbeeld" voorbeeld van alles wat niet gedaan moet worden (sorry).

PS: we begrijpen ook beter waarom vanaf 14 maart de meningen van "3 specialisten"was niet gepubliceerd, aangezien het werk al serieus bezig was:
verwarming-isolatie / geventileerde-lucht-mes-in-steen-huis-t14580-10.html # p300839