Verbeterde insert René Brisach: voorverwarming lucht

[Flytox]

Over de andirons:

Hun modificatie heeft de resultaten sterk verbeterd.

- Zonder vuur gaat het vuur uit zodra de luchtinlaat wordt verlaagd (2 / 3?).

- Nee. 4 vertegenwoordigt de weergave van boven en bekijk No. 1 het originele profiel van de chenet.
- Met deze "toegevoegde" bokken werkt de insert minder goed met dan zonder! De start is nogal moeilijk, slechte verbranding gedurende minstens een uur voordat je aankomt om de insert te verwarmen. De temperatuur zakt erg snel zodra je stopt met opladen.

- Door over te schakelen van 4 naar 5, is het opstarten veel sneller en eenvoudiger. Dit wordt merkbaar luider. Er is veel minder onnodig schroot te verwarmen.
- In de tussentijd wordt de gietijzeren plaat toegevoegd en wordt de lucht (groene pijl) dichter bij het midden van de haard geleid.
- Door over te schakelen van 1 naar 2 (verkortende voeten) komen we dichter bij de sintels en het begint nog beter en zelfs sneller, hoewel niet erg praktisch (gebrek aan ruimte) ... We kunnen beginnen om de lucht te verminderen zonder de longen te verstikken. invoegen, heet, het kan werken met lucht gesloten.
- Door over te schakelen van 2 naar 3 begint het nog beter en zelfs sneller en is het handig. Het inzetstuk heeft nog nooit zo goed gewerkt, verwarmd, gehouden gloeidraad, het spatbord werd licht voor een gemakkelijkere asreiniging. De insert accepteert alle luchtinstellingen (nou ja, je moet voorzichtig zijn, het kan ook ingepakt worden, het is meer een insert maar een smederij ).

[Flytox]

Nu kan het inzetstuk echt nat hout verbranden (tussen 20 en 30% vochtigheid!) Met 1 / 2 gesloten lucht (hete wisselplaat).

Goed op de hoogte dat het niet erg slim is om hout te verbranden, ook aan de vervuilingzijde , maar er is thuis een "schattig" hondje dat regelmatig in de houtstapel klimt en zijn tanden eet / snijdt aan het plastic zeil.

[bidouille23]

slet,

zelfs nat houtbrandwonden;) ... het draait allemaal om hoe ...

Wanneer de kachel zeer goed hout wordt gedaan om% luchtvochtigheid 40 kunnen netjes worden verbrand ... en ja het is mogelijk, en de EPA als je wond ... (Larry Dobson deed het als ik me niet vergis naam, met gemeten terughoudendheid voor een arm gezin met deels proces apparatuur om te bewijzen dat we konden doen zeer effectief was goedkoop iets, het zei dat het deed 35 jaar ervaring in het midden en in het ontwerp van industriële ketel ...);) ....


zo niet, dan 30% vochtigheid, het brandt, maar het is in je behuizing dat je het resultaat zult zien, het grote risico is om teer te maken, en de teer wanneer het vuur vult ben dat is wat de we noemen een schoorsteenbrand ... eigenlijk steek je brandstof op de wanden van de behuizing en deze brandstof wacht gewoon op een goede temperatuur om te verbranden ...

Er zijn een paar mooie video's over het water gewist door een logboek dat spreekt ... en we begrijpen dat het geen jojo is ...

Dit zegt perso dat ik alles en veel berk verbrand, omdat het goed vasthoudt en een goede warmte-afgifte is, ik heb liever dat het een beetje nat verbrandt, want te droog gaat het te snel ...

En ik heb niet gemeten, maar ik heb het gevoel dat het sterker wordt ...

Door nadelen, als ik hetzelfde met andere hout doen het is nog steeds niet groot, tussen de tijd dat je de buche en de tijd die het echt brandt met een vlam boven het goed gaat 10 minuut althans volgens de grootte van het log ...
We kunnen zien dat het vuur rustig is ...

na wat noem je nat?

op het oppervlak of in het hart? aan de oppervlakte zitten pinuten ... in wezen is het niet hetzelfde ...

[Flytox]

anders heeft 30% luchtvochtigheid het brandt, maar het is in uw slang vindt u het resultaat te zien, de grote risico is te teer en teer als het in brand vloog goed, dat is wat de je noemt een schoorsteenbrand ... eigenlijk steek je brandstof op de wanden van de behuizing en deze brandstof wacht gewoon om een ​​goede temperatuur te laten branden ..

Ja, het brandt ... maar het verwarmt de massa niet en kan niet uitstaan ​​dat er niet genoeg lucht is.
Voor de schoorsteen, ondanks een hout dat vaak in de lucht hangt, maak ik het vuur vrij levendig. Dus schoorsteenvegen geeft ongeveer de helft van het 2 / 3-volume van een ash shoebox voor 1-jaar (volwassen schoenen ). Het is droog en verlaat gemakkelijk (niet de schoenen ) Eindelijk is dit het resultaat van de invoeging vóór modif, want de gewijzigde post wacht tot de maand mei?

na wat noem je nat?

op het oppervlak of in het hart? aan de oppervlakte zitten pinuten ... in wezen is het niet hetzelfde ...

Ik heb deze vochtmeter gekocht en aan het einde van het logboek 3-metingen gedaan (representatief? ).
Als het iets te nat is, is de oplossing om de droogste houtblokken voor de bodem / start van de brand te kiezen / meten. Als het inzetstuk eenmaal heet is (nu het is aangepast), kan het inzetstuk het "ergste" branden.

[Flytox]

Vervanging van het kleine luik dicht bij het midden van de vloer van de haard met een andere gietijzeren plaat:

Voor de foto zijn de gaten met 4 5 mm-diameter gericht naar de deur van het inzetstuk, maar in werkelijkheid wordt het onderdeel voor gebruik van 180 ° naar de onderkant van de haard gedraaid. Het principe is om wat meer lucht naar de bodem van het huis te brengen dat een beetje stikt en plotseling de lucht aan de voorkant kan verminderen. Op de een of andere manier opnieuw in evenwicht brengen van de luchtinlaat. De lucht die van onder het inzetstuk komt, is voorverwarmd (temperatuur?).

De centrale roestvrijstalen schroef maakt het mogelijk om de luchtstroom te variëren. Alleen de 4 5 mm-gaten in de lage positie spit, of door te schroeven kan de onderkant van de plaat geeuwen om de luchtstroom verder te vergroten.



Het begin van de insert ging goed, vrij snel (om te bevestigen).
De lucht kan eigenlijk een beetje minder vooraan zijn door de originele luchtritsen (warme insert).

Bij de sintels lijkt het meer witte punten zeer helder dan normaal.

Meestal is de meeste gele en felle vlammen (warm) en licht zijn te dicht bij het glas, dan 10 om cm 15 verder terug, de vlammen zijn meer oranje en minder geagiteerd, en eigenlijk de vlammen zijn donker en flegmatiek sinaasappelen. Met de nieuwe plaat die meer lucht in het midden van het huis brengt, heel logisch ervoor, verandert er niet veel, de middelste vlammen zijn een beetje helderder en levendiger. In principe kan het iets meer duidelijk en actief zijn (nog te bevestigen).

Sorry, maar om dit te illustreren met een foto ....

[Flytox]

In de tweede test geeuwde ik een beetje op de plaat (ongeveer 2 mm?) Met de roestvrijstalen stelschroef, gewoon om de luchtinlaat langs en onder de nieuwe plaat te vergroten. Maar de tocht zou niet gewelddadig genoeg moeten zijn om de as te laten vallen die erop valt. De kofferbak was goed, maar gezien het kleine verschil met de vorige test als de insert heet is, denk ik dat de luchtpassage onder de plaat in slechts enkele minuten volledig dicht is geraakt.

Bovendien was van onderaf het rode licht van de sintels niet langer zichtbaar, zoals toen het inzetstuk werd aangestoken. Aan de andere kant raken 4 gaten niet verstopt (ze blazen een beetje hoger), we kunnen altijd een beetje de luchtstroom daar vergroten, het aantal gaten vergroten en vermenigvuldigen.

[Philippe Schutt]

André had ons voorzien van plannen voor een kachel waarin de luchttoevoer recht over het vuur stroomde en vervolgens op de zijkant werd geïnjecteerd. Dus het maakte de primaire en secundaire lucht op hetzelfde moment, maar we konden niet ingrijpen in de distributie.
Ik zeg dat omdat ik niet zeker weet of de lucht zo warm is, want de hitte stijgt ... Ik zeg dat instinctief niet meet.

[Flytox]

Ik zeg dat omdat ik niet zeker weet of de lucht zo warm is, want de hitte stijgt ... Ik zeg dat instinctief niet meet.

Als u spreekt over mijn montage, navigeert de onderkant van de haard in de 230 ° C wanneer de invoeging heet is. Stel dat de warme lucht opstijgt en blijft hangen onder de haard. Als iemand de lucht een beetje geleidt om hem van de bodem van de holte te laten komen en niet van voren (korter, gemakkelijker maar kouder), moet hij een minimum verwarmen.





Opmerking: de deflector in oranje is nog niet gerealiseerd. Zeker zal het worden getrokken uit een stuk isolatie (bestand tegen 400 ° C) dat wordt gebruikt voor inserts van kappen.

[Philippe Schutt]

Natuurlijk is het beter dan het originele systeem.
als 230 ° met luchtcirculatie is, is het al niet slecht ... En het is mogelijk dat een primaire lucht die te heet is niet zo goed is, als het een primaire verbranding sneller en belangrijker maakt. Secundaire lucht is mogelijk niet voldoende om alle gassen te verbranden.
het doet me denken aan het merk FLAM dat zei dat gelijk volume primaire lucht, het was beter om het met snelheid op een klein gebied in te voeren.

[Flytox]

Voor nu, de luchttoevoer van onderaf (4 gaten diameter 5 mm)
moet zeker lucht veel warmer brengen dan het origineel, maar in hoeveelheid moet dit een relatief "laag" percentage vertegenwoordigen ten opzichte van de originele ritsen als ze een beetje "te" open zijn (1/2 per voorbeeld).

In de balans van de primaire / secundaire montage zou het misschien nodig zijn om de lekkage van "schoon glas" van de deur te beperken, wat mij echt belangrijk lijkt. (Sluit 1 van de 3 gaten af ​​en bij voorkeur degene die hoger is, het dichtst bij de uitlaat?).