Verbeterde insert René Brisach: voorverwarming lucht

Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
Avatar de l'utilisateur
Flytox
Modérateur
Modérateur
berichten: 14138
Inschrijving: 13/02/07, 22:38
Plaats: Bayonne
x 839




par Flytox » 07/02/15, 23:29

Flytox schreef:Daar heeft de "dak" deflector vorm gekregen (kruip)... waar hij het meest opwarmt (in het midden) en het gewicht voelbaar is.


Beeld

Laat ons zien wat hij in zijn maag heeft met enkele verbeteringen die uiteindelijk vrij eenvoudig zijn... maar potentieel zeer voordelig....


Beeld

Beeld

Het kleine luik in de vloer kan eenvoudig worden omgevormd om zeer hete lucht dichter bij het midden van de haard te brengen. Hieronder zien we dat er ruimte is om tegen de onderzijde van de haard een luchtcirculatie te organiseren. :P

Beeld

Beeld

Gietijzeren plaat en stalen vuurbokken :frons:) in situ.
De middelste balk van deze smerige andiron heeft in nog geen 10 maanden tijd 20 tot 2% van zijn dikte verloren....De achterste balk is zo'n 5 tot 8 mm verbogen :frons:
0 x
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
bidouille23
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 1155
Inschrijving: 21/06/09, 01:02
Plaats: Groot-Brittannië BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 09/02/15, 02:03

Hallo,

ok leuk potentieel ;) ... nog nooit zo'n levend gat in de bodem van een haard gezien ... het is eigenlijk gewoon super gevaarlijk :D ... je de plaat breekt of verplaatst tijdens de verbranding krijg je een dijk van een uitbraak ....

Ik zou er elleboogpijpen in doen die naar beneden of naar de zijkanten lopen om je niet te storen bij het laden van je hout....en dan zal hij de warmte goed opnemen...bij de schroothandelaars in de buurt als je die hebt vind je waarschijnlijk RVS, en met geluk 310 of 304...persoonlijk heb ik het geprobeerd met 306 en 310 houdt het al heel goed...behalve bij meer dan duizend graden daar verdwijnt het :) :D ....

Kortom, in plaats van je andiron zou ik vuurvaste stenen plaatsen, als de luchtinlaat het systeem van kleine ritsen is kun je ongetwijfeld een circuit maken met de stenen en de lucht onder het vuur leiden, of voor de achterkant is het beter maar goed, en vooral door gaten zoals diameter 0.6 tot 0.8, vooral als je een zeer goede trek hebt, daar sla je met druk op de sintels er is goed....bovenin ben je turbulent :) met je tube(s) die uit het luik komen...

De stenen gaan langer mee (vooral afhankelijk van hun aluminiumoxidegehalte)...

een plus ...
0 x
SixK
Ik postte 500 berichten!
Ik postte 500 berichten!
berichten: 669
Inschrijving: 15/03/05, 13:48
x 272




par SixK » 09/02/15, 12:56

Hum... Ja raar je tussenvoegsel.
Heb je hem nieuw gekregen?

Het lijkt erop dat er een gietijzeren plaat ontbreekt om de luchtinlaat en het hout te scheiden.
Als je goed kijkt, lijkt het alsof alles gepland is om een ​​plaat boven de luchtinlaat te plaatsen. Als ik het goed begrijp, is dat praktisch wat je deed met het stuk metaal dat je hebt toegevoegd?

Draai je stuk metaal en voeg een gietijzeren plaat toe om naar de bodem van de haard te gaan. Vervolgens boor je op regelmatige afstanden gaten.
Het is aan jou om de vorm te kiezen, rond, langwerpig, spleet. Op mijn inzetstuk, gezien vanaf de neus, heb ik elke 1/3 cm gaatjes van 4 cm.
Daarmee kun je je bokken draaien :)
Het zal wat vervelender zijn om de as schoon te maken, omdat ze normaal gesproken direct in een asbak moeten vallen, maar als ik het goed heb begrepen, is die van jou er niet.
Daar zul je de gietijzeren plaat moeten draaien.


Ik heb ook de indruk dat je geen externe luchttoevoer hebt? (alle lucht wordt in de kamer opgenomen?
Als je dat kunt toevoegen, is het beter, maar het risico bestaat dat er een koude luchtinlaat in huis ontstaat.
Het betekent in ieder geval het breken van de steen en de buitenmuur van het huis.

Ik begreep niet helemaal hoe de dampen werden afgevoerd, maar als ik het goed heb begrepen, is er alleen de plaat aan de boven- en onderkant die we op de foto zien en daarna is het directe kanaal?
Op mijn inzetstuk heb ik 2 doppen die de lucht dwingen om langs de muren te gaan vóór de uitlaatpijp (1 dop = 2 gietijzeren platen die elkaar vasthouden door op de randen te rusten).

Eindelijk is er iets dat me intrigeert, als je de voorste luchtinlaat sluit, blijft je haard min of meer normaal werken?
Als je te veel laadt, heb je in principe geen controle meer over je vuur?
Bij de mijne, als ik de voorste inlaat sluit, kalmeert de focus heel snel en gaat uiteindelijk uit.
0 x
SixK
Ik postte 500 berichten!
Ik postte 500 berichten!
berichten: 669
Inschrijving: 15/03/05, 13:48
x 272




par SixK » 09/02/15, 14:01

alsjeblieft ? je kunt je berichten na meer dan 1 uur niet meer bewerken...

Als je uitgerust bent, kun je een luik in de gietijzeren plaat snijden die ik je zeg toe te voegen, om de as te kunnen overbrengen (zelfs als je het inzetstuk gebruikt) en je luchtinlaatluik sluiten wanneer je het inzetstuk niet gebruikt.
Je hebt willekeurig een slijpmachine nodig en iets om het gietijzer te lassen om steunen voor het luik te maken.

Geef het gietijzer wat speling om uit te zetten.

SixK
0 x
Avatar de l'utilisateur
Flytox
Modérateur
Modérateur
berichten: 14138
Inschrijving: 13/02/07, 22:38
Plaats: Bayonne
x 839




par Flytox » 09/02/15, 22:39

Hallo Sixk
SixK schreef:Hum... Ja raar je tussenvoegsel.
Heb je hem nieuw gekregen?

Het lijkt erop dat er een gietijzeren plaat ontbreekt om de luchtinlaat en het hout te scheiden.
Als je goed kijkt, lijkt het alsof alles gepland is om een ​​plaat boven de luchtinlaat te plaatsen. Als ik het goed begrijp, is dat praktisch wat je deed met het stuk metaal dat je hebt toegevoegd?


Nee, het was in het huis toen ik het kocht.....en ik weet niet zeker of het compleet was.....:|

Draai je stuk metaal en voeg een gietijzeren plaat toe om naar de bodem van de haard te gaan. Vervolgens boor je op regelmatige afstanden gaten.
Het is aan jou om de vorm te kiezen, rond, langwerpig, spleet. Op mijn inzetstuk, gezien vanaf de neus, heb ik elke 1/3 cm gaatjes van 4 cm.
Daarmee kun je je bokken draaien :)
Het zal wat vervelender zijn om de as schoon te maken, omdat ze normaal gesproken direct in een asbak moeten vallen, maar als ik het goed heb begrepen, is die van jou er niet.
Daar zul je de gietijzeren plaat moeten draaien.

+1; Dit is een van de goede oplossingen om te overwegen.:P

Ik heb ook de indruk dat je geen externe luchttoevoer hebt? (alle lucht wordt in de kamer opgenomen?
Als je dat kunt toevoegen, is het beter, maar het risico bestaat dat er een koude luchtinlaat in huis ontstaat.
Het betekent in ieder geval het breken van de steen en de buitenmuur van het huis.

Dat was inderdaad zo tot 2 jaar geleden (stofzuigen in de kamer). Sindsdien heb ik een single-flow VMC gerecycled om het huis in te blazen, net langs de onderkant van het inzetstuk (rechterpijp). De aspiratie is op zolder. Links zit het afvoerpijpje warme lucht van de inzetkap... die ik vlak bij de grond uitspuug om beter te mengen met de lucht in huis...

Beeld



Ik begreep niet helemaal hoe de dampen werden afgevoerd, maar als ik het goed heb begrepen, is er alleen de plaat aan de boven- en onderkant die we op de foto zien en daarna is het directe kanaal?

Ja!
Op mijn inzetstuk heb ik 2 doppen die de lucht dwingen om langs de muren te gaan vóór de uitlaatpijp (1 dop = 2 gietijzeren platen die elkaar vasthouden door op de randen te rusten).

Heb je een foto of schema? :P

Eindelijk is er iets dat me intrigeert, als je de voorste luchtinlaat sluit, blijft je haard min of meer normaal werken?
Als je te veel laadt, heb je in principe geen controle meer over je vuur?

Wanneer het "meegesleept wordt" duurt het ongeveer 1 minuut om te kalmeren door de ritsen te sluiten.

Bij de mijne, als ik de voorste inlaat sluit, kalmeert de focus heel snel en gaat uiteindelijk uit.

Het glas is helemaal niet waterdicht op de deur (zie de zwarte sporen op de foto), vooral aan de bovenkant, het is een gehackt ding, niet origineel en slecht gedaan .... :frons: Als ik de lucht onderaan afsluit met de ritsen, nu ik het verder naar beneden kan verwarmen met mijn gietijzeren plaat, blijft het vuur behouden en des te beter omdat het hout droog is.... : Mrgreen:
0 x
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.

[Eugène Ionesco]

http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
SixK
Ik postte 500 berichten!
Ik postte 500 berichten!
berichten: 669
Inschrijving: 15/03/05, 13:48
x 272




par SixK » 10/02/15, 01:43

OK, een kleine schets snel in elkaar geflanst.
Beeld

In rood en groen, de 2 hoeden (deflectors) van mijn insert.
Het systeem is waarschijnlijk niet overdraagbaar naar het uwe, maar het idee is om de stroming te dwingen zich aan de muren te hechten en de doorgang van gassen waarschijnlijk een beetje te vertragen.

Om de prestaties te verbeteren, heeft de fabrikant vinnen aan de binnenkant van het inzetstuk geschroefd ter hoogte van de eerste platen.
Afstand tussen mijn platen en het oppervlak van het inzetstuk ongeveer 1 cm.
De lucht kan ook langs de zijkanten passeren.

Zo niet boven de inzet, dan heb ik een soort hoed met 4 uitgangen, 2 uitgangen aan elke kant van de schoorsteen en 2 in de slaapkamers er net boven.

Op deze hoed heb ik wat vuurvaste stenen toegevoegd rond de gasopening. Ik weet niet of dit interessant is, maar het ruikt al minder naar verhit aluminium in de kamers als ik goed oplaad.

Ik zal later proberen foto's te maken.
Misschien herkent iemand het model en/of de fabrikant, ik heb geen enkele aanduiding op de bijsluiter of op het net gevonden.

SixK
0 x
Avatar de l'utilisateur
Flytox
Modérateur
Modérateur
berichten: 14138
Inschrijving: 13/02/07, 22:38
Plaats: Bayonne
x 839




par Flytox » 15/02/15, 22:14

Na wat temperatuurmetingen (Thermokoppel K).....

Het is moeilijk om iets te meten dat standhoudt. Bij de haardbokken (voor de luchtinlaatzijde) kan dit variëren van 400 tot 720°C....afhankelijk van de hoeveelheid sintels die min of meer in de buurt van het thermokoppel vallen. De muren zijn veel kouder dan de "atmosfeer" en ook daar, afhankelijk van de nabijheid van de vlammen, lezen we alles en het tegenovergestelde..... In de vlam steeg het een paar seconden tot 1044 ° C (niet aangedrongen om het thermokoppel niet neer te schieten)

Onder de toegevoegde gietijzeren plaat brengt de diepgang ook zijn deel van de variaties met zich mee (80 tot 180°C?). Als de luchtschuiven gesloten zijn, vaart het onder de gietijzeren plaat rond de 230°C.....maar het hangt er ook van af of er sintels boven de gietijzeren plaat zijn gevallen..... : Mrgreen:

Kortom, voor het aflezen van de temperaturen, op toegankelijke plaatsen, is het ding dat het meest "representatief" lijkt voor de continue werking van het inzetstuk de uitlaat van warme lucht die naar de uitlaat van de kap wordt geblazen. We zien met 30 tot 40 seconden vertraging de variaties in luchtregeling (vooral de grote : Mrgreen: ).

Voor de uitlaat dicht bij de uitlaat van het inzetstuk is de temperatuur daar zo onstabiel (voor hetzelfde gedeelte), dat er meerdere thermokoppels nodig zijn om het gemiddelde te nemen (zoals wordt gedaan voor het bewaken van gasturbines).... :frons:
0 x
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.

[Eugène Ionesco]

http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
bidouille23
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 1155
Inschrijving: 21/06/09, 01:02
Plaats: Groot-Brittannië BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 15/02/15, 23:40

slet,

heb je nog de roosters om de barbecue te maken? :)

in feite is het niet jouw ding : Mrgreen: het is een barbecue...
drie kookniveaus ;) ...

als u geen deflectorplaten wilt toevoegen, kunt u gietijzeren hoeken schroeven (gesneden op oude platen van een kachel of inzetstuk van de schroothandelaar) .. als u eenmaal hebt geboord en getikt, bevestigt u deze hoeken waardoor u de deflector gepauzeerd kunt houden tegen een muur van de hoed van het inzetstuk, en rusten op de hoeken die u hebt geplaatst ...


voor de bodem als je een gietijzeren plaat wilt plaatsen, hetzelfde bij de schroothandelaar vind je inzet achtervlakken, en het geeft soms een goed oppervlak, deze vlakken zijn over het algemeen voorzien van vinnen (kijk hier: https://www.econologie.com/forums/post282952.html#282952 ).

Als je de vinnen naar beneden monteert, kun je de primaire lucht goed opwarmen, denk ik...

Aan de andere kant, met zo'n systeem wordt as een probleem als het te veel ophoopt... een luchtinlaat op hoogte zou je veel opleveren...

je profiteert van je rechthoekige gat in de bodem om een ​​kiem van de doos te plaatsen die de lucht naar de bodem van de haard zal leiden (de doos verborgen onder de plaat van de bodem van de haard).
En je plamuurt de doos en zet hem vast met schroeven (schroefdraad of schroef met moeren gezien die je hieronder kunt bereiken).

je gaat naar de kist zodat hij zijn lucht uitspuugt op de helft van de hoogte van de haard ... eigenlijk maak je een "L", met een rechthoekige basis en de ronde of rechthoekige stijgbuizen ... alles kan worden geschroefd of geklonken ... Hetzelfde bij de schroothandelaar daar is je geluk :) ...
nog meer ...

Voor goedkoop en eenvoudig kun je echt iets doen dat beter werkt, en dat kan zelfs verrassend zijn...

je moet gewoon de luchtklep goed beheren, het is simpel;) Ik vertrouw erop dat je een super geschikte oplossing vindt :) ...
en daar natuurlijk de tijd voor hebben...

meer
0 x
Avatar de l'utilisateur
Flytox
Modérateur
Modérateur
berichten: 14138
Inschrijving: 13/02/07, 22:38
Plaats: Bayonne
x 839




par Flytox » 18/02/15, 22:50

Hallo bidouille23
bidouille23 schreef:heb je nog de roosters om de barbecue te maken? :)

in feite is het niet jouw ding : Mrgreen: het is een barbecue...
drie kookniveaus ;) ...


Inderdaad, ik had deze barbecue-kookposities al gevoeld voor gebruik als plafonddeflectorsteun ....... of zo .....

Nog een idee: als het beladen hout te nat is, wordt het langzaam zwart en verkoolt het heel langzaam zonder echt bij te dragen aan de opwarming van het inzetstuk. Om het met een minimale vlam te laten branden, moet je de houtblokken stapelen. De gassen die tussen de houtblokken passeren/sluipen worden warm en bereiken een veel hogere temperatuur en de natte houtblokken slagen erin te verbranden.

Nabijheid en temperatuur zijn nauw met elkaar verbonden. Het idee zou daarom zijn om de gassen vollediger rond de blokken te laten gaan door ze er bovenop te plaatsen
direct een soort vuurvast / isolerend materiaalblad en vertraagt ​​zo het ontsnappen van gassen / warmteverlies. In deze meer besloten ruimte moet de temperatuur stijgen en me helpen deze blokken vollediger te verbranden.

Er is een vuurvaste plaat in KC20 in mijn archieven die zou kunnen overeenkomen, nou ja, het is niet voor iedereen een oplossing, gezien de astronomische prijs van het materiaal en de moeilijkheid van de bewerking....(je moet je hardmetalen boor kiezen om het te kunnen boren, voor HSS hogesnelheidsstaalboren is het niet eens de moeite waard, ze...smelten : Mrgreen:)

Na dit blad moet je het kunnen optillen om er hout onder te leggen en ergonomisch minimaal te houden. : Cry:

Aan de andere kant, met zo'n systeem wordt as een probleem als het te veel ophoopt... een luchtinlaat op hoogte zou je veel opleveren...

Inderdaad, wanneer het vuur een bepaald aantal uren heeft geduurd en de as de vloer van de haard en de luchtinlaat bevuilt, verandert de werking (in dit geval werkt het beter door de lucht volledig af te sluiten).
0 x
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.

[Eugène Ionesco]

http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
bidouille23
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 1155
Inschrijving: 21/06/09, 01:02
Plaats: Groot-Brittannië BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 19/02/15, 12:35

hallo vlieg,

voor je amha-deflector vervang je de originele door een andere plaat, of je behoudt de originele maar je laat de kop een beetje zakken om de hoek te wijzigen...
Meer splat (maar niet plat zoals 50° van de verticaal), plotseling zullen de gassen minder snel naar buiten komen .... dus heter dus meer kans om te verbranden enz ...

Wat goed werkt om te helpen verbranden, is een "mond" die de gassen zal samendrukken om het huwelijk tussen onverbrande Co en zuurstof in de lucht te forceren ... zoals tussen twee deflectors .... er zijn ook de veren;


En anders doet je uitleg met het natte hout me ergens aan denken :D ...

De krant met zijn inkt werkt als hij boven is en de gassen passeren als hij wordt verbruikt maar niet wordt vernietigd, als katalysator...
in plaats van een metalen plaat dus een "plaat" van krantenpapier....
Voor het milieu daarentegen ... ik weet niet zeker of het geweldig is ....

maar als experiment is het te doen... Ik las een aantal jaren geleden een Amerikaans artikel waarin iemand uitlegde hoe hij het deed om een ​​vuur aan te steken met een langzame start en efficiënte verbranding, dankzij de krant...
Ik heb het geprobeerd, en zodra de krant is verbrand maar niet echt is vernietigd, komt er een reactie...

In principe ja, dat is de nabijheid van de warmtebron, om snel warmte op te vangen, en snelheid van voortgang in de haard gekoppeld aan turbulentie om de gassen op verbrandingstemperatuur te brengen terwijl ze worden gemengd met de oxidator die ook tijd heeft gehad om op te warmen..

Ervoor zorgen dat de gassen langzaam stromen (maar voldoende om voldoende oxidator binnen te laten) van de gassen, in combinatie met een hoge temperatuur, is een van de sleutels tot een goede verbranding ... direct gekoppeld aan de geometrie van de haard (en de kenmerken van de trek) ...
Persoonlijk heb ik vrijwillig een bel boven mijn inzet geplaatst, in plaats van mijn schoorsteen te bekleden ;) .... Geen risico op schoorsteenbrand in huis, want droog hout en zeer sterke verbranding .... ruim voor de schoorsteen ....

en ja het is het probleem van het niet hebben van een aslade en een lage luchtinlaat...geen lucht meer....

In de inzet van mijn moeder heb ik een plaat met vinnen (naar beneden de vinnen) boven de originele plaat van de bodem van de haard geplaatst...
Ik heb dus altijd lucht die tussen de twee platen uit kan komen en het is erg heet als de sintels er in aantal zijn.... Mijn aslade helpt me alleen als het vuur uit is, om de haard schoon te maken (van tijd tot tijd :) ) ...

Isolatie, of maak eenvoudige platen voor deflectoren, zoals een laag RVS van 1.5 mm dik. bijna plat alleen de gebogen randen, om bijvoorbeeld boven een vermiculite plaat te plaatsen ... isolerende deflector;) ....

Zo niet dan is er ook nog de turbo methode met nozzle en stijgbuis om lucht te brengen....

meer
0 x

 


  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht

Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."

Wie is er online?

Gebruikers die dit bekijken forum : Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] en 366 gasten