houtkachel veiligheid (het vermijden van de open haard)

Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79126
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10974

houtkachel veiligheid (het vermijden van de open haard)




par Christophe » 18/10/10, 10:46

Wat zijn en hoe kan je het risico op een schoorsteenbrand verminderen (annuleren?)?

We kunnen snel samenvatten:

a) Gebruik altijd kwaliteitsbrandstof, dwz zeer droge en onbehandelde brandstof. Vertrouw geen houtbezorgers. Droog het zelf opnieuw... We zijn een keer genaaid. U kunt controleren met een vochtmeter om de vochtigheid van uw hout te meten. De luchtvochtigheid moet tussen de 10 en 15% liggen.

b) nooit smoren het vuur (random mini) voordat lava

c) gebruik een kwaliteitsapparaat: geef de voorkeur aan prestaties boven ontwerp!! Verban kachels die te stijlvol en te inefficiënt zijn! Houd er rekening mee dat het Flamme Verte-label onvoldoende is om echte goede prestaties te garanderen: https://www.econologie.com/forums/label-flam ... t9210.html

d) afhankelijk van het gebruik regelmatig vegen: we kunnen zeggen dat elke X steres...X in dit onderwerp zal worden gedefinieerd.

Lees dit onderwerp voor meer informatie, met name over het al dan niet voeren van een bestaande schoorsteen:
https://www.econologie.com/forums/que-penser ... 10032.html
Dernière édition par Christophe de 16 / 11 / 10, 14: 56, 1 keer bewerkt.
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79126
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10974




par Christophe » 18/10/10, 11:14

Enkele fragmenten van het onderwerp hierboven: https://www.econologie.com/forums/que-penser ... 10032.html

dodo schreef:Bijgevoegd is een foto van het kanaal:
Beeld
Ik ben niet gekomen om te zien of was het cement of terracotta.


Christophe schreef:Hier is een interessante passage aan de kwaliteiten van brandhout weten op http://www.stuv.com/fr/Support.cfm

Beeld
Beeld

En hier is wat er gezegd wordt op de installatie-doc:

Aanbevelingen
- Voor de daadwerkelijke aansluiting raden wij een RVS buis aan, indien mogelijk star.
- Standard uitgang diameter: 180 mm
- Sommige schoorsteenconfiguraties vereisen mogelijk een andere diameter dan de standaard geleverde diameter. Raadpleeg Stûv.
- Zorg in alle gevallen voor een afdichting tussen de behuizing van het toestel en de rookafvoer.
- Het is aan te raden om het rookkanaal te isoleren, om tocht te bevorderen en condensatie te voorkomen.


dedeleco schreef:Christophe was hetzelfde reacties en we het eens over de juiste manier!
Goede kachelprestaties staan ​​gelijk aan zeer lage rooktemperatuur (110°C en bij condensatie veel minder dan 100°C!!), enz...
Pas op voor pseudo-professionals dat de commerciële lef om iets te zeggen en tonen hun incompetentie en hun totale gebrek aan elementaire fenomenen

We hebben zelfs afgesproken Vraag de professionals om de geschreven tekst van de laatste DTU bieden die ze nooit hebben en die ze toch moeten respecteren (2000 tot 3000€ om te betalen om te krijgen wat ze moeten respecteren!!!). Zelfs met een jurist kwam ik er niet uit!!!
Hij herhaalde alles ja zeggen als ons !!!!

Anders is de dodo-haard in vergelijking met mijn open haard veel meer omgeven door hout, wat het moeilijker maakt isoleren beter met koperplaten gleed tussen het hout en de open haard !!!
Alleen veilige oplossing! en onder DTU zover ik me herinner ???
maar door de planken te verwijderen die werden gebruikt om het cement tijdens de bouw te blokkeren, moeten we in staat zijn??? Bovendien zouden enkele stenen van de bushels verschijnen.
afgebeeld geleden een beetje rood in de rechterbovenhoek van de schoorsteen wat getuigt van de dubbelwandige bakstenen korenmaat uit de jaren 1970 tot 1980. Op zoek zorgvuldig op de site, moet worden bevestigd !!
Je kunt een dijk van een vuur maken in de haard en de temperatuur van de balk en de haard meten door een thermokoppel tussen hout en cement of baksteen te schuiven (kleine soldeerbout koperdraden met een millivotmeter).
De balk onder de tegels is bij kou goed geventileerd en daardoor goed gekoeld met toevoeging van moeilijk te verbranden hout (veel meer dan polyurethaan of polystyreen)!!
Ik had de onvrijwillige ervaring met de zeer sterke bliksem die het dak en de pannen doorboorde, niet de nokbalken in brand stak maar een veel brandbaarder rubber in brand stak!!!

Anderzijds verplichten de verzekeringen, die de installateurs dekken, hen om de regels van de kunst inclusief DTU te respecteren, dwz de regels opgelegd door de vonnissen van justitie op rapport van de juristen.
Sinds 15 tot jaren 20, gezien een aantal zeer oude gebarsten schoorstenen ongepast getest door professionals, mode is de systematische behuizing allemaal met aluminium buizen, geaccentueerd door de industriële lobby, die de mogelijkheid om meer van deze behuizingen, verkopen namen die hun verslagen meer dan het houden van de open haarden in goede staat of te scheuren met cement te repareren.
Naast reparatie vereist reflectie, vaardigheid, begrip, bedreigde kwaliteiten die tijd verspillen!!
Over de ommanteling die geld oplevert (en vervuiling in Hongarije) hoef je niet na te denken, erger nog, je wordt er niet eens moe van om de oude schoorsteen correct en perfect te vegen (grote klus) (vraag of het door de DTU wordt gevraagd en vereist ??). 'Heel belangrijk) en we zien op internet een verzameling woedende mensen die na schoorsteenbrand een schoorsteenbrand hebben gehad!!!!!
Ik wed dat de DTU het niet vereist om de kwaliteit van de oude schoorsteen te controleren die, als deze vol roet en teer zit, na de ommanteling veel meer verhit wordt (voor jou sectie 3,5 keer zwakker dus 3,5 keer heter) en goed geïsoleerd tussen de korenmaat en de omhulling vat vlam terwijl hij zonder omhulling niet zou hebben gebrand (reden die uitnodigt om 18cm omhulling te nemen) !!
Typ op Google; schoorsteenmantel, met varianten en honderden pagina's grondig gelezen, niet 12 of 48 maar een armada aan informatie, zoals de DTU ergens verstopt!!
http://forums.futura-sciences.com/habit ... minee.html
http://www.bricozone.be/fr/galeres-et-h ... 14923.html
http://www.bricozone.fr/cheminee-tubage ... -1427.html

Bovenal zul je ook met omkasting twee keer per jaar mechanisch moeten vegen en niet alleen met een misleidend schoorsteenvegerblok handig voor alleen te vegen!!

Elke keer als ik mijn behuizing schoon te maken, vraag ik me af en Ik ben bang dat het schoonmaakborsteltje verslijt en door de aluminiumfolie heen gaat zonder dat ik het doorheb!!!!
Naar mijn mening gaan schoorstenen van bushel-baksteen veel langer mee dan aluminium, dat na verloop van tijd mechanisch verslijt en door oxidatie achteruitgaat.
Lobbyisten verdraaien vaak de regels en DTU in hun voordeel om veel meer te verkopen!!
Herbiciden, GGO's en insecticiden (en asbest) zijn een duidelijk voorbeeld van lobbyisten die vinden hoe ze veel gif kunnen verkopen met slimme manipulaties, waarbij ze de illusie wekken dat wat gevaarlijker is voor insecten en microben, niet alles gevaarlijk voor ons is, ook al is het maar een klein beetje!!
Een ongelooflijke en criminele leugen met ingekorte onderzoeken gedurende 3 maanden en nooit embryo's!!!

Google of iemand brand had op de nokbalk tegen de bakstenen korenmaat met een afgesloten schoorsteen???
Als je niet ziet, zie je een absurditeit


Christophe schreef:Ah "niet slecht" het gevolg van de schoorsteenbrand op de 2e link... het is eng:

Beeld

Maïs om daar te komen is dat er een andere ernstige fout was dan het ontbreken van een omhulsel (wat ik herhaal, neemt het risico niet weg): een schoorsteen kan heel goed "alleen" branden ... zolang hij mechanisch vasthoudt en het vuur blijft opgesloten in de schoorsteen, is er bijna geen risico op ernstige gevolgen voor de rest van het huis...

Ook wordt opgemerkt dat we net hebben gezegd:

Het wordt verminderd, maar niet verwijderd. Hier staat het huis van de overburen, op een avond in januari 2008. De schoorsteen was bekleed, maar niet tot aan de bovenkant. Het huis, een Jumatt, werd met de grond gelijk gemaakt, er was niets meer van over.


Als je wordt verteld om niet van alles en nog wat te verbranden, is dat niet voor niets: gebruik kwaliteitshout op kwaliteitstoestellen in goede staat....


Christophe schreef:Nee, dat hoeft niet en nee, als je niet buist, steek je niet noodzakelijkerwijs je huis in brand... rolalala het kost tijd om het te begrijpen...

En als het je gerust kan stellen: we hebben een recente kachel die we uitsluitend voor verwarming gebruiken (we hebben geen andere manier van verwarmen behalve zonneverwarming), hij is modern en er zit geen ommanteling in onze schoorsteen...

Wat nodig is, is, of het nu een tube is of niet, regelmatig vegen. We hoeven het maar om de 2 winters te doen (omdat we maar 5 kubieke meter per winter verbruiken, wat niet veel is voor één winter). Als je hout van slechte kwaliteit stookt, zal het veel sneller dichtslibben, ik heb het meegemaakt...sommige schoorstenen hoeven maar om de 5 jaar te worden geveegd...het hangt ervan af...

Ik weet zeker dat de meeste mensen forum die met hout gestookt worden hebben geen buizenschoorsteen...de omkasting bestaat nog maar kort...

Wat is de relatie tussen slangen en houtblokken voor het slapengaan? Ik denk dat je daar veel dingen door elkaar haalt. :|


dedeleco schreef:mijn insert met zijn goed geveegde schoorsteen Ik leg veel droge houtblokken die in max. 2 tot 3 uur op volle kracht branden (huis aanvankelijk op 6°C in de winter aan het begin van het weekend) en ik slaap een tot 2 slaapcycli (1u30 tot 3 uur) om de hout terug, anders ga ik mezelf de volgende dag schiften met een huis dat niet warm genoeg is!!
De dagen erna, met de as zo heet als het huis, is het vuur veel zwakker en brandt het langer op lagere snelheid, 4 tot 6 uur.

Maar ik controleer het vegen en testen van de roetaanslag door op de wisselaarplaten te tikken en ik veeg als ze vol roet zitten wat naar beneden valt omdat de schoorsteen te vol wordt met roet (enkele mm, terwijl de brand ontstaat bij cm dikte, puur waanzin om niet eerder te vegen).
Zodoende heb ik nog geen brand gehad, want nog steeds bijna niets van roet in de behuizing.

Een goede kachel met een goed rendement, verbrandt het hout veel beter en daardoor minder roet wat zich ook voornamelijk in de warmtewisselaar zal nestelen.
Een goede kachel moet een tweede verbranding hebben en een lang rookcircuit in de wisselaar, anders is het rendement laag, met te hete rook in de schoorsteen.
Een goed rendement, dit zijn dampen bij 110°C tot 130°C in de schoorsteen dus niet erg heet en het is onmogelijk om vuur te maken bij minder dan 150°C, erg traag om te starten bij 200°C!!

Dus als de kachel echt goed presteert, zullen de dampen nooit heter zijn dan 150°C onder in de schoorsteen en dus veel minder boven in de schoorsteen door de korven tegen de nokbalk!!

Ik vermoed dat veel Franse kachels goede prestaties leveren met meetomstandigheden die niet overeenkomen met de gebruikelijke, gezien het lage oppervlak van de wisselaars (zo niet te veel vegen van de wisselaars verstopt met roet) die te hete dampen uitstoten !!
Voor meer informatie,
het is noodzakelijk om bij klanten met deze kachel de temperatuur van de dampen die na de wisselaar uitgaan te meten met een thermometer in de kachel!!
Aan de uitlaatpijp, buiten, mag de hand maar heel langzaam gedurende 30 seconden worden verbrand, omdat 600°C minder dan een seconde is!!

Dit geldt alleen bij een geveegde schoorsteen die nooit meer dan een paar mm roet bevat!! U moet dus regelmatig controleren of het roet zich elke maand ophoopt, vooral als het hout vochtig is en als het een naaldhout is.



Christophe schreef:
dedeleco schreef:Bovenal zul je ook met omkasting twee keer per jaar mechanisch moeten vegen en niet alleen met een misleidend schoorsteenvegerblok handig voor alleen te vegen!!


Ik heb deze opmerking overgeslagen: het is absoluut waar, de schoorsteenvegers zorgen er alleen voor dat het roet door de schoorsteen naar beneden valt, dat wil zeggen naar het verwarmingstoestel in het algemeen, dus een potentiële toename van de schoorsteenbrand als de creosoot niet mechanisch wordt verwijderd.

We hebben het twee keer gebruikt (2 voor de saey 1 voor de deom) en in beide gevallen moesten we het mondstuk dat een paar dagen later bij de schoorsteen aankwam mechanisch ontstoppen.

Ik weet niet wanneer was gedateerd de vorige ruimen.

Ik zal niet meer te gebruiken.

Nou, ik denk dat het tijd is om een ​​topic te openen over brandhoutveiligheid...
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79126
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10974




par Christophe » 18/10/10, 11:52

En tot slot is hier een zeer uitgebreide pagina over de veiligheid van houtverwarming:

http://www.bois-sec-chauffage-firewood. ... curite.htm

fragmenten:

De basisbeginselen voor de verbranding van hout

Bij het verbranden ondergaat brandhout drie transformaties:

Verdamping van het water - Tot de helft van het gewicht van een vers gesneden log is water. Na voldoende droging wordt het watergehalte verlaagd tot ongeveer 20 p. 100. Aangezien het hout wordt verwarmd in de verbrandingskamer, het water verdampt terwijl het verbruiken thermische energie. Meer hout vochtig is, hoe langer het duurt warmte-energie om water te verdampen. Dit is de reden waarom nat brandhout sist, sist en brandwonden gemakkelijk, maar ook doorgewinterde hout ontsteekt en brandwonden gemakkelijk.

de rook - Wanneer het hout temperatuur boven het kookpunt van water stijgt, begint te roken. Rook is een concreet teken van de afbraak van massief hout die brandstof verdampt in een wolk van gas en teer druppels. Rook zelf doorbranden een voldoende hoge temperatuur en de aanwezigheid van zuurstof. Toen de rook verbrandt, produceert de heldere vlammen die de verbranding van hout karakteriseren. Echter, de rook niet verbranden in de verbrandingskamer uit het toestel te vinden in het rookkanaal en de schoorsteen, waar het condenseert en vormt creosoot of ontsnapt in de atmosfeer vorm van vervuiling. Onverbrande rook betekent een verlies aan efficiëntie, omdat het een groot deel van de totale door hout geleverde energie bevat. geavanceerde verbranding faciliteiten zijn ontworpen om de rook te verbranden voordat het de oven verlaat; Dus dat is een reden waarom ze effectiever zijn dan de oude installaties.

verkolen - Als de vuurhaard vordert en het grootste deel van het gas en teer worden verdampt uit het hout, waardoor alleen steenkool. Coal bestaat bijna volledig uit koolstof; het produceert een rode gloed brandende en een klein vlammetje of roken tijdens het voldoende zuurstof. Houtskool is een goede brandstof die gemakkelijk verbrandt. Echter, verbranding van steenkool levert vaak koolmonoxide, een indoor luchtverontreinigende stoffen die schadelijk is.

Beeld

In de praktijk, de drie fasen van houtverbranding gelijktijdig plaatsvinden. Inderdaad, hout gas te ontsteken terwijl de uiteinden van de log rood als gevolg van de verbranding van steenkool en toch het aanwezige water in het hout verder verdampen. Om hout te verbranden efficiënter is om een ​​snelle verdamping van water ontstaat en dat de rook verbrandt voor het verlaten van de verbrandingskamer.

In het nieuwe apparaat modellen tot geavanceerde verbranding, zijn de vlammen verdeeld in twee gebieden vaak zichtbaar: dat van de primaire vlam stijgen van het bos en de transparante secundaire vlam die wervelt boven het hout. Zoals het vuur vurig brandt, sluit de verbrandingslucht toevoer havens en zie de primaire vlammen minder levendig en kleiner. Voor een efficiënte verbranding, zorg ervoor dat je altijd kant vlammen. In deze geavanceerde modellen, niet alleen de verbranding beter en schoner, maar de vlam beter uitziet, wat een belangrijk voordeel.


andere tips

De levering van brandstof - Kleine stukjes verweven brandhout geregeld losjes en branden snel omdat de verbrandingslucht alle stukken tegelijk kan bereiken. Grotere stukken strak gestapeld verbranden langzamer omdat er weinig ruimte tussen de tracks waar de lucht kan lekken. Probeer het toevoegen van meer dan een stuk hout een brand tegelijk. Het duurt minimaal drie stukken hout een goede gloeiende laag waarin uitgezonden en houdt de warmte voor het toevoeren van het vuur te vormen.

Verwarming cycli - Verwacht niet dat de brand produceert een perfect constante warmte van het hout brandt in cycli. De verwarmingscyclus loopt van de periode tussen het ontsteken van een nieuwe lading hout uit de kolen en wanneer het hout wordt gereduceerd tot de stand van kolen. Elke cyclus levert drie tot acht uur verwarmen, afhankelijk van de hoeveelheid hout gebruikt, de hoeveelheid warmte die nodig is en de afmetingen van de verbrandingskamer. Pas deze cycli aan de gewoonten van uw huishouden. Laat de kachel onbeheerd achter wanneer u het huis verlaat.

De steekvlam - een steekvlam is om snel een kleine hoeveelheid hout te verbranden. Gebruik deze techniek in de lente of herfst wanneer u wilt de kilte van het huis te jagen. Door het aannemen van deze techniek elimineert de smeulende vuur, een gemeenschappelijk optreden tijdens de twee seizoenen. In een flits brand, hark de kolen in de richting van de luchtinlaten en leg een aantal stukken hout op en achter de kolen. Greep uw songs of stapel ze in een open opstelling. Open vervolgens de luchtinlaat naar een heldere en warme vuur te produceren. U kunt enigszins verminderen van de luchtinlaat als het vuur groeit, maar niet genoeg om de vlammen te doven.

Het vuur verlengd - Om een ​​brand lang om het huis te verwarmen verbranden tijdens de nacht of wanneer u weg bent van huis, breng de sintels in de buurt van de luchtinlaat gat en stamp stevig aan grote stukken hout de verbrandingskamer. Zoals de hitte en vlammen kan de belasting niet door de stukken hout worden later in de cyclus verbruikt. de luchtinlaatopening volledig open tijdens 5 20 in minuten, afhankelijk van de grootte van de lading en de houtvochtigheid. Wanneer de stukken hout op het oppervlak bedekt met een dikke laag houtskool, verminderen de lucht te komen tot het gewenste niveau.

Het verwijderen van as - Sommige geavanceerde verbranding kachels asbakken aangeboden als standaard of optionele uitrusting. Sommige zijn voorzien van een eenvoudige rooster waar de as vallen in de asbak. Anderen hebben een deksel op het onderoppervlak van de verbrandingskamer kan worden aangevoerd en stelt as te vallen in de asbak. Na het vallen as, zorg ervoor om goed te sluiten en verzegelen van de opening. Als uw kachel heeft geen asbak, kunt u de as te verwijderen via de laaddeur met een schop die u hebt gekocht van een retailer.

De as kan hete kolen bevatten, kunnen heet blijven voor dagen. Als u niet over de nodige regelingen voor haar beschikking te nemen, kan het een brandgevaar te presenteren. Plaats de as in een metalen container voor dit doel gereserveerd en op te slaan op een niet-brandbare vloer, bij voorkeur buiten het huis. Het is mogelijk om te kopen in winkels die kachels en haarden, ash containers te verkopen met dubbele bodems, de luchtdicht deksel is ontworpen voor het behoud van de as om ze af te koelen.

Met behulp van een thermometer - Een thermometer kan u helpen om uw kachel te gebruiken efficiënter, vooral als je het vuur niet kan zien door een glazen deur. Er zijn twee soorten thermometers. De eerste bestaat uit een sonde die binnendringt in een gaatje in de verbindingsleiding zodat het in contact komt met het gas dat door de schoorsteen. De tweede is de magnetische thermometer die zich aan de buitenzijde van de verbindingsbuis of boven de brander.

Installeer de sondethermometer in de aansluitleiding ongeveer 50 cm (20 in.) boven de apparaatuitlaat, maar nooit op het apparaat zelf. Deze thermometer geeft de temperatuur van de verbrandingsgassen aan.

Wat de magnetische thermometer betreft, deze meet eigenlijk de temperatuur van het rookkanaal. De geregistreerde temperatuur zal daarom lager zijn dan gemeten met een sondethermometer.

Sommige fabrikanten raden aan om een ​​thermometer te gebruiken die op het fornuis zelf staat, in plaats van een rookgasthermometer. Het werkt op dezelfde manier, behalve dat het verschillende temperatuurbereiken weergeeft, omdat het de temperatuur van het kacheloppervlak meet.

Wanneer u de pan verhitten om vocht uit de brandstof te verwijderen, de thermometer geeft aan wanneer de inname van lucht te verminderen. Elke heater gedraagt ​​zich anders en thermometers variëren, dus het is onmogelijk om precies te referentietemperaturen geven. Echter, om schade aan de interne onderdelen van de kachel te voorkomen zijn onder andere dat je nooit moet laten de temperatuurstijging van het kanaal dan 460 ° C (860 ° F) voor meer dan een paar minuten. Vertrouwd te maken met de manoeuvres die de temperatuur van de verbrandingsgassen gemeten verschillen. Met ervaring, zult u in staat om te bepalen als je te vermindert de luchtinlaat, of als de tijd rijp is voor het opladen.

Om de geavanceerde houtkachels niet thermometers zo oud kachels nodig. Net visueel de staat van de brand. Als het vuur goed brandt, de glazen deur schoon. Door nadelen, als een sluier wordt gevormd op het glas of bruine vlekken snel is dat vuur brandt op een te laag toerental, of dat het brandhout te nat is. Indien het thermisch vermogen van het vuur is hoog en het brandhout is goed is, moet het glas niet vies. De vlam is een goede indicator: de vlam is complexer compositie, hoe beter de verbranding in de oven.


Efficiënte houtverbranding in een geavanceerde kachel

Als u eenmaal efficiënte houtverbrandingstechnieken onder de knie hebt, moet u het volgende in acht nemen:

* Wanneer hout brandt, produceert het vlammen totdat er alleen kolen overblijven. Als er geen vlammen zijn, is er iets mis.
* Als de verbrandingskamer is bekleed met vuurvaste stenen, moeten deze oker zijn, nooit zwart.
* De stalen of gietijzeren delen van de verbrandingskamer moeten een kleur hebben variërend van lichtbruin tot donkerbruin, maar nooit zwart en glanzend.
* Als uw hout droog en goed gespleten is, de luchtinlaten voldoende open staan ​​en de stukken hout correct in de kachel zijn geplaatst, krijgt u een onmiddellijke ontsteking van een nieuwe lading hout; sommige stukken vatten zelfs vlam voordat je de deur sluit. Als de unit een glazen deur heeft maar geen luchtstroom, kan het glas wat beslagen zijn, maar het mag nooit zwart zijn.
* Gassen die uit de bovenkant van de schoorsteen ontsnappen, moeten helder zijn of, in de winter, wit vanwege stoom. Een blauwe of grijze rookpluim duidt op een smeulend vuur en een slechte verbranding.


Hier denk ik dat we er toerde : Cheesy:
0 x
Ahmed
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 12298
Inschrijving: 25/02/08, 18:54
Plaats: Bourgogne
x 2963




par Ahmed » 19/10/10, 21:56

Christophe, Je schrijft:
Luchtvochtigheid moet tussen 10 en 15%.

Dit lijkt mij optimistisch: aangezien hout een hygroscopisch materiaal is, kan het niet droger zijn dan de omgevingslucht (behalve natuurlijk tijdelijk, in het geval van kunstmatige uitdroging).

Om praktische en economische redenen kan commercieel hout niet het optimale droogniveau bereiken*, dus verdient het de voorkeur (zoals u aanbeveelt), indien mogelijk, om uw hout persoonlijk op te slaan, zodat u er een jaar van tevoren over beschikt.

*behalve in het geval van kleine producenten die alleen het overschot van hun persoonlijke consumptie in het verleden op de markt brengen.
0 x
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
aerialcastor
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 865
Inschrijving: 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 19/10/10, 22:28

Ahmed schreef: aangezien hout een hygroscopisch materiaal is, kan het niet droger zijn dan de omgevingslucht (behalve natuurlijk tijdelijk, in het geval van kunstmatige uitdroging).


Ah ja en gelukkig want met een relatieve vochtigheid van de lucht die gemakkelijk van 20 naar 70% kan gaan zouden we heilige opnames hebben.


De hygroscopie van hout is een functie van de hygroscopie van de lucht en de temperatuur van de lucht.

Een kleine overzichtstabel:
http://www.arbao.fr/Docs/ARBAOEquilibreHygroscopiquedubois.pdf

spiegel: https://www.econologie.info/share/partag ... ukzJQQ.pdf
0 x
Sparen een boom, eet een bever.
Het heeft geen zin om te slagen in het leven, wat er nodig is om zijn dood te missen.
Ahmed
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 12298
Inschrijving: 25/02/08, 18:54
Plaats: Bourgogne
x 2963




par Ahmed » 19/10/10, 22:35

Ik corrigeer mijn zin, die te zichtbaar onnauwkeurig is: het hout kan niet droger zijn dan de minimale omgevingslucht.
Het is duidelijk, en zeer gelukkig, zoals u terecht opmerkt, dat hout een goede hygroscopische traagheid heeft.
0 x
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
aerialcastor
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 865
Inschrijving: 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 19/10/10, 23:25

Als het hout droger dan de omgevingslucht kan worden, is altijd hetzelfde.


Bijvoorbeeld, in lucht van 65% RH en 30°C, zal het uitbalanceren bij 12% luchtvochtigheid.

Beeld
0 x
Sparen een boom, eet een bever.

Het heeft geen zin om te slagen in het leven, wat er nodig is om zijn dood te missen.
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9211
Inschrijving: 16/01/10, 01:19
x 10




par dedeleco » 20/10/10, 01:44

Nuttig wanneer deze kromme vinden op het internet ???
Maar het hangt af van het hout (naaldhout ??) en een belangrijke factor is de droogsnelheid van het hout, die 2 jaar en langer duurt in blokken bij gewone T !!
Bovendien, als bijvoorbeeld hout wordt verwarmd in gewone lucht met een luchtvochtigheid van 60%, aanvankelijk bij 20°C tot 60°C, neemt de relatieve vochtigheidsgraad vervolgens met veel meer dan de helft af en zal het hout droog zijn met 5% luchtvochtigheid. , als het tijd heeft om te drogen in deze tot 60°C verwarmde lucht!!
0 x
aerialcastor
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 865
Inschrijving: 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 20/10/10, 08:58

curve gevonden hier

Door middel van onderzoek hygroscopisch hout evenwicht.

Et een site op het hout natuurlijke droging.
0 x
Sparen een boom, eet een bever.

Het heeft geen zin om te slagen in het leven, wat er nodig is om zijn dood te missen.
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79126
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10974




par Christophe » 20/10/10, 10:03

Ahmed schreef:Dit lijkt mij optimistisch: aangezien hout een hygroscopisch materiaal is, kan het niet droger zijn dan de omgevingslucht (behalve natuurlijk tijdelijk, in het geval van kunstmatige uitdroging).


Ja, als ik zeg dat het zo moet zijn, is het ideaal, dus het is optimistisch. Hout wordt als droog beschouwd bij 20%... maar niets verhindert dat het naar boven gaat (hoe minder hoe beter).

Standaardpellets (kunstmatig gedroogd) hebben een %RV < 8% of 10% (industriële kwaliteit). Dus voor blokhout, zeer droog, kunnen we onder de 20% zitten. Maar je hebt gelijk, ik had tussen de 15 en 20% moeten zeggen, maar wat wil je, je bent een beetje idealistisch :)

De definities van hout vocht en lucht zal niets te maken hebben, zodat je kunt ze niet direct te vergelijken:
a) Voor lucht is dit in % van verzadiging voor een gewenste T°. Het varieert enorm met de temperatuur.
b) Voor een materiaal is dit in gewichtsprocent. Ik denk niet dat het varieert met de temperatuur, behalve wanneer het water natuurlijk uit het materiaal begint te verdampen.


Dat is de reden waarom we hebben veel lagere tarieven in de materialen.
Bovendien is het vrijwel onmogelijk om een ​​bepaalde vochtigheidsdrempel in de materialen te overschrijden, aangezien we bij 100% meer dan water zouden hebben!!

Het was een onderwerp op de diagram Molier: https://www.econologie.com/forums/humidite-c ... t5928.html
en vocht in isolatiemateriaal (Als enigszins uit elkaar, omdat ze bevatten veel lucht): https://www.econologie.com/forums/humidite-d ... t9956.html
Dernière édition par Christophe de 20 / 10 / 10, 13: 12, 1 keer bewerkt.
0 x

 


  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht

Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."

Wie is er online?

Gebruikers die dit bekijken forum : Google Adsense [Bot] en 339 gasten