Het belangrijkste is natuurlijk dat het past. Met een reflex zou de weergave ongeveer zo zijn:
...> en als je Bosch als klant had... zou je de schok van een
"contracttest" en minimaal 70 lp/mm voor een "high-end" puboffsetdruk (d.w.z. meer dan 420 dpi wat niet nodig is voor een webpagina waar de standaard 72 dpi is => hoewel de verkleinde afbeeldingskwaliteit zijn uitstekende eigenschappen behoudt in een kleiner formaat...).
Voor de halo van de flits hmmm... ik heb het gevoel dat je een dezer dagen nog steeds "crack" zult eindigen voor "LED" verlichting
ad hoc... hier is nog een goede "gebruiksafleiding“. Ofwel om een fotoreprobank uit te rusten, zonder te vergeten deze te combineren met het gebruik van een statief (hoewel we uit de vrije hand doen, kunnen we mogelijk een waas van camerabewegingen onderscheiden, maar vooral een veel "ruis" en "doffe" kleuren, met name vanwege een histogram niet genoeg
"naar rechts") zou het voldoende zijn om vrij snel te proberen te beseffen dat het een heel significant verschil zou maken...!
...Of, voordat u van uitrusting wisselt (voor geïnteresseerden)...:
Hoe u het meeste uit uw huidige digitale camera-uitrusting kunt halen
— gebruik zoveel mogelijk "daglicht"-verlichting.
— gebruik de kleurruimte van uw camera, zo breed mogelijk (AdobeRGB indien beschikbaar)
— werk altijd in raw+jpeg tijdens het fotograferen.
— pas uw "witbalans" (BDB) handmatig "in situ" aan (en niet eenmaal thuis, met een beeldverwerkingsprogramma). Vanwege het risico van metamerisme.
- gebruik nooit de "auto" BDB (fabriekscompromis tussen "daglicht" en "wolfraam" verlichting)... Omdat "rotte" kleuren vaak gegarandeerd zijn...
— zonder beeldstabilisator (sensor of in de lens) altijd een statief gebruiken voor "stillevens". Vooral boven de 6 MPx (omdat bewegingsonscherpte voortkomt uit een straal van minder dan 1 pixel die onmiddellijk wordt bereikt...).
— zonder stabilisator, vergeet de regel van niet
"veilige snelheid" door de gebruikte brandpuntsafstand met 1,5 x te vermenigvuldigen om de juiste sluitertijd te verkrijgen, bijvoorbeeld: een 200 mm "x" 1,5 => 1/300ste van een seconde...
— wees niet bang om uw foto enigszins te overbelichten als de "hoofdscène" onderbelicht is (wat soms gebeurt als gevolg van spiegelreflecties, tegenlicht of een andere lastige lichtsituatie zoals weerkaatsing van een flitser)...
- gebruik met een flitser een diffusor, of verander de oriëntatie van je "cobra" door hem naar het plafond te richten, als die er is...
— gebruik bij brandende zon een sagex-paneel als reflector om de schaduwpartijen op de foto van mensen (portiers, of zelfs kleine of middelgrote objecten) op te helderen.
Histogram aan de linkerkant => onderbenut dynamisch bereik, niet-geoptimaliseerd of onregelmatig licht => toename van ruis => frequente vervaging van kleuren => weinig speelruimte bij nabewerking met software voor nabewerking van afbeeldingen.
Rechter histogram => Weinig ruis daarentegen in een afbeelding volgens dit voorbeeld, waar het histogram goed gepositioneerd is, aangezien geplakt
"naar rechts" (omdat het effect is om de BL te verhogen => lage lichten...).
Andere voordelen van goede verlichting en een goed gepositioneerd histogram
"naar rechts" dankzij een aangepaste belichting => natuurgetrouwere kleuren => vermindering van de
"saai zeil" => beter "3D" effect van foto's => minder kans op een histogram
"in kam" in postproductie (want minder postproductie...).
Foto met perfect histogram, die het volledige dynamische bereik van de sensor benut (er is geen mysterie...)
Goed gedaan, eindelijk vertel ik je mijn ding omdat het niemand interesseert!
